По необычности и самобытности Эдинбург в моем рейтинге занял прочное второе место после Куско. Город ошеломляет грандиозностью замков на холмах, готическими монументами, могучими крепостными стенами. Но снимать, увы, невозможно. Мы приехали во время фестиваля искусств, самого большого в мире, и в это время число людей в городе удваивается. Так что кругом заграждения, рекламные плакаты, динамики, торговые палатки, нереальное количество мусора. Но все это не мешает восхищаться красотой города. Я мечтала попасть сюда со времён девичьих восхищений рыцарем Айвенго. И красавец Эдинбург не разочаровал. Вечернее безумие народного праздника удивило тем, как впечатляюще народ пьёт. Все, юные девы, брутальные дядьки, пухлые дамы, и даже бодрые старушки, сидят до поздней ночи, а где-то даже до утра. Пьют пиво и вино, болтают, смеются, поют, в общем, веселье, какого я давно не встречала в чопорной Европе и аскетичной Скандинавии. При этом на улицах нет пьяных, никто не буянит и не хулиганит. Просто шумно и весело.

Создается впечатление, что сам город и есть музей. Над всем здесь, словно страж, возвышается громадина древнего замка на скале, а от его ворот вниз сбегает знаменитая Королевская Миля — сердце Старого города. Старая часть города — это узкие улочки и секретные дворики, и кажется, что вот-вот из-за угла покажется рыцарь или дама в пышном платье. Но стоит спуститься с холма, и город преображается. На смену средневековой тесноте приходят широкие, элегантные проспекты и светлые площади Нового города.  Здесь уютно и просторно, но не так интересно.

Эдинбург одновременно суровый и уютный, древний и полный молодой энергии. Это место, где можно полдня бродить по старинным улочкам, а потом подняться на потухший вулкан Трон Артура и увидеть весь город как на ладони. Что мы и сделали — бродили по вересковым полям, любовались городом и дворцом королевы. А утром пошли на прогулку по пустынному тихому городу, залитому светом и засыпанному мусором после вчерашнего веселья. Стаканчик эспрессо в Старбаксе, вольный маршрут, тишина и ожившая история.  А затем five o’clock tea с сэндвичами, сконами со взбитыми сливками и вереньицем. Жизнь восхитительна и не перестаёт удивлять.

Отель: Intercontinental Edinburgh The George

Второй по размерам город в Шотландии и ещё более древний, чем Эдинбург. Произвёл сначала странное впечатление. Наш отель в центре города, и мы шли пешком от вокзала. Пустые улицы — редкие прохожие и практически отсутствовали машины. Вдоль города тянется канал — красивая набережная, симпатичные невысокие дома, летают как угорелые чайки, бегает много людей (хотя время 12 часов в понедельник). Мы долго шли вдоль канала, виды и чайки слегка надоели и мы, взяв такси, сбежали на озеро Лох Ломонд, самое большое в Шотландии. На его берегу стоит милейшая деревня Balloch, которая напомнила деревни в сериале Чисто английские убийства. Посмотрели издалека на местную достопримечательность — аквариум, бетонное здание, окружённое незамысловатыми кафе и развлечениями в стиле сочинского побережья. Разве что не было варёной кукурузы и чурчхелы. Взяли велосипеды и помчались по парку к местному замку. Дорога была волшебная — яркая зелень травы, раскидистые деревья, кованные скамейки, одуряющий запах леса и цветов. Даже сильный дождь не омрачил радости путешествия.
Глазго удивил невероятной красотой архитектуры, малолюдностью и немногочисленностью машин. Много людей бегает и утром, и днём. Фитнес клубы забиты народом с раннего утра. Даже несмотря на то, что в Глазго начался фестиваль волынки. Часов в 10 вечера на улицах почти никого не было, рестораны и бары, в основном закрыты. Только в нескольких заведениях народ сидел тихонечко и скромно. Зато чаек, огромных и наглых, видимо невидимо. Они явно чувствуют себя здесь хозяевами, деловито рыскают по мусорным бакам, летают бесстрашно очень низко, подчас фактически врезаясь в пешеходов. Разительное отличие от шумного весёлого Эдинбурга. Можно сказать, что Эдинбург пьёт, поёт и веселится, а Глазго занимается спортом и бегает.

Если Эдинбург — это аристократическая душа Шотландии, то Глазго — её энергичное, бьющееся сердце. Это город без притворства, с сильным характером и невероятно теплой улыбкой. Здесь нет сказочных замков, зато есть грандиозная викторианская архитектура, напоминающая о былом промышленном могуществе. Но эта история не застыла в камне. Сегодня Глазго — это огромный холст для уличных художников и сцена для бесчисленных музыкантов. Энергия здесь буквально витает в воздухе.

Из пабов доносится живая музыка, на стенах зданий расцветают гигантские и яркие муралы, а местные жители, известные своим остроумием и дружелюбием, легко заговорят с вами на улице. Не зря девиз города — «People Make Glasgow» (Люди создают Глазго). Это город, который не пытается произвести впечатление — он просто живет полной жизнью, и эта искренность подкупает с первой минуты. Здесь нужно просто бродить в любом направлении и радоваться жизни. Что мы и делали. Вечером любовались огромной луной над башнями дворцов и соборов. Города у нас завершились и впереди героическая часть путешествия.

Отель: Dakota  Glasgow

День ото дня путешествие становится все более потрясающим. Сначала древний величественный Эдинбург, потом затейливая красота Глазго, и вот теперь Обан, приморский городок невероятной милоты. Он расположен на берегу залива Ферт-оф-Лорн. Залив представляет собой ровную подкову, с очаровательной набережной. Но главная магия Обана — в ощущении пути. Его называют «Воротами на Острова», и это чистая правда. Именно отсюда большие белые паромы отправляются к туманным Гебридам, унося с собой путешественников и их мечты.

Над всем этим причудливым морским миром с холма взирает каменная корона — Башня Маккейга, похожая на обломок римского Колизея, занесенный сюда ветром истории. Обан — это город-акварель. Его краски никогда не бывают слишком яркими: серо-голубая вода, жемчужное небо, пастельные фасады домов вдоль набережной. Жизнь здесь течет в ритме приливов и отливов. Утром воздух пахнет морем и кофе, а днем к этому аромату примешивается тонкая нотка солода и торфяного дыма, доносящаяся с местной винокурни.

Это палитра разнородных ощущений: резкий, но кайфный запах моря и рыбы, множество кафе и баров, манящих всеми видами морепродуктов, упитанные чайки, которые даже едят с руки, красивый замок над городом, оживленный порт, соединяющий запад Шотландии со множеством островов, разбросанных вдоль ее побережья.
Мы восхитились городком, побегали в восторге вдоль набережной, нашли чудесный ресторан, наелись мидий, лосося и ещё всякой вкусноты и поехали смотреть колонию тюленей. Проплывая мимо пустынного острова с несколькими домами, удивились, как люди живут в таком уединении. А потом я прочитала, что этот остров в средние века был центром христианства и здесь была кафедра епископа этого региона. Да и сейчас здесь живет больше 200 человек. Вот такие шотландские чудеса. Посмотрели издалека на Бен Невис, на который планируем подняться. Очень впечатляет.

Отель: The Perle Oban

Чарльз Диккенс  описал Гленко довольно сурово: «Трудно себе представить места более пустынные, дикие и величественные, чем эта долина. Гленко сама по себе совершенно ужасна. И дорога выглядела не менее кошмарной. По обочинам от нее тянутся высокие скалы, по которым во всех направлениях стекают шумные ручьи. С одной стороны, среди этих скал на большой высоте пролегают десятки узких гленов. Они образуют такие жуткие места, какие можно узреть лишь в самых страшных горячечных кошмарах. Само воспоминание об этом переходе заставляет меня содрогаться».

Эту долину называют самой красивой в Шотландии, я специально для неё выделила два дня и мне повезло найти отель в деревушке совсем рядом с долиной. Ее ещё называют Долиной слез, потому что когда-то давно злые враги уничтожили весь клан славных МасДональдов.

Скромный, но уютный отель ничем не запомнился, но это было неважно. Мы стремились в долину. С утра зарядил сильнейший дождь, но мы не сдались и героически отправились в путь. Промокли очень быстро, несмотря на экипировку, ода лилась сверху, хлюпала под ногами, обдавала брызгами с веток деревьев, окутывала влажным туманом. мы не сдавались,  хотя в этой упорной борьбе с вредностями природы как-то смысл похода стал теряться. Через часа два хлынул уже серьезный ливень и на наше счастье показалась небольшая гостиница, единственная в этих местах. Герои сдались и решили переждать хотя бы немного хляби небесные в теплом пабе — с грогом, хаггисом и пирогом из дичи. За чудесным завтраком последовал не менее прелестный ланч, жизнь стала казаться просто очаровательной. Но дождь неожиданно прекратился, так что мы вздохнули и пошли совершать наш подвиг дальше.  Наши старания и страдания были вознаграждены: мы увидели долину во всей красе — горы, туман, вереск, река с бурными порогами. Сходили на священную скалу сбора клана МакДональдов. Там они поклонялись солнцу и принимали важные решения. Вернувшись в гостиницу, еще почитали про трагические события этой долины.

Отель: The Glencoe  Inn

Мы пошли в разведку трека на Бен Невис, самую высокую гору Британских островов. Трек несложный, но самая большая проблема — это погода, здесь она на редкость капризна. Многие туристы приезжают специально на пару недель и терпеливо ждут погодное окно. Я решила присмотреться к началу трека, он оказался несложным, захотелось пройти подальше, потом еще дальше, вот так мы и зашли на гору. Погода была фантастическая, трек, хоть и каменистый и крутой, но вполне приличный.

Первая часть пути обманчиво проста. Широкая, ухоженная тропа вьется вдоль журчащего ручья, поднимаясь через зеленые пастбища. Вокруг — идиллические пейзажи, овцы лениво щиплют траву, а каменные ступени кажутся приглашением на легкую прогулку. Кажется, что так будет продолжаться до самой вершины. Но Бен-Невис — гора с характером, и она лишь дает время привыкнуть к себе, прежде чем показать свою истинную натуру.

Постепенно зелень отступает. Почва становится каменистой, трава — более жесткой и редкой. Тропа превращается в россыпь валунов, и подъем требует уже не шагов, а выверенных движений. Мир вокруг меняется. Взгляд вниз открывает долину, расчерченную на квадраты полей и пронизанную серебряной нитью озера. Взгляд вверх — только серая, бесконечная лестница из камня.

Погода здесь — отдельный персонаж этой истории. Ясное солнце у подножия может смениться густым туманом уже на середине пути. Гора словно набрасывает на себя облачное покрывало, и мир сужается до нескольких метров тропы впереди. Становится тихо, прохладно и немного таинственно. Единственные ориентиры — каменные пирамидки-туры, сложенные путниками, и спины тех, кто идет впереди. Шаг за шагом, в звенящей тишине, нарушаемой лишь собственным дыханием и скрипом ботинок по камням.

Вершина Бен-Невиса — это не острый пик, а широкое каменистое плато. Почти лунный пейзаж, где среди камней виднеются руины старой обсерватории и спасательная хижина. Здесь, на самой высокой точке Великобритании, нет эйфории — скорее, глубокое, спокойное чувство удовлетворения. Если повезет и облака разойдутся, взору откроется панорама, от которой захватывает дух: бесконечные просторы Шотландии, другие вершины, далекие острова. Но даже в тумане есть своя магия — ощущение, будто ты стоишь на крыше мира, наедине с ветром и вечностью.

Спуск — это отдельное испытание. Усталые ноги гудят, колени протестуют, и каждый шаг вниз требует концентрации. Но по мере того, как возвращаешься из царства камня и тумана обратно в зеленую долину, приходит осознание, что мы так элегантно и неожиданно для себя самих совершили маленький подвиг. И оказалось, что правильно сделали, поскольку на следующий день зарядил дождь и повис густой туман.

Отель: The Moorings Hotel

Поскольку на этот день планировалось восхождение, а мы его как-то ловко совершили вчера, образовался свободный день. Решили прокатиться до рыбацкой деревушки Mallaig, заодно проехав по знаменитому виадуку Гленнфинн, который все знают по фильму о Гарри Поттере. Виадук и правда красивый и мы почувствовали себя немного волшебниками, которые едут поучиться чуток колдовать.

Деревушка оказалась чудесной красоты — северной, простой и радостной. Зашли в лучший семейный ресторан, очередной раз умилившись приветливости и доброте шотландцев. Очередной раз подивилась тому, что подчас в Богом забытом месте, в маленьким семейном заведении еда бывает просто божественная, а в раскрученном мишленовском заведении хочется тихонько сбежать.

Прогулялись по порту и набережной, слегка ёжась от холода и ветра, понаблюдали за чайками, которых сносило порывами, съели мороженное на том же ветру. Я осталась в полном восторге, потому что все виды, запахи и впечатления напомнили время северного детства.
На обратной дороге вышли на станции Гленнфинн, чтобы снять виадук получше, упыхтелись пока по тропе добрались до точки, где его видео хорошо.

Скай — крупнейший остров архипелага, где помимо него есть еще 36 обитаемых и 43 необитаемых острова. Викинги недаром называли его Туманным или Облачным, потому что соответствует действительности: погода меняется здесь постоянно, а туманы в горных районах похоже никуда никогда не уходят. Из века в век этими островами правили кланы Маклауд и Макдональд, так и не сумевшие поладить друг с другом.  Теперь здесь тихо и мирно, пасторальные картинки, открыточные домики, живописная бухта с яхтами и рыболовецкими суденышками. Всего в десяти километрах от Портри, столичной деревни, расположены вулканические утесы Сторр – эпичное нагромождение вертикальных столбов. Местные легенды гласят, что с вершины можно вызывать злых духов. А сам Старик Сторр (Old Man of Storr) – 48-ми метровая отдельно стоящая скала – не что иное, как окаменевший великан.  Еще красив Килт-Рок (Kilt Rock) —  потоки воды низвергаются прямо в Атлантический океан. Вода падает мощно, но ветер сильнее, поэтому до поверхности добираются лишь самые упорные капли, а остальное превращается в водяную пыль.  Озера Фей (Fairy Pools, Glen Brittle) — это сказочное место из нескольких бассейнов.

Остров сумасшедшей красоты и столь же сумасшедшей неудобности по логистике. Потрясает уже сама дорога на остров — горы необычных очертаний и цветов, вересковые поля, цвет воды в заливах, старинные замки и аккуратные белёные домики. С момента въезда на остров восторг не покидает ни на минуту — пейзажи больше похожи на застывшие картины, хочется снимать все и со всех сторон. Можно сказать, что остров Скай — самый красивый, самый популярный и самый труднодоступный. Во-первых, понятно, что из-за популярности все немногочисленные гостиницы и хостелы раскупаются за много месяцев заранее. Во-вторых, с транспортом тут просто проблема, все красивые места расположены в отдалённых частях острова, куда по расписанию автобус может ходить один раз в день. Такси немногочисленные, фактически есть только одна стоянка в центре города, иногда ещё из отеля можно вызвать. На остров сложно попасть, но ещё сложнее уехать.  Зато церквей видимо невидимо, в маленьком поселении Staffin насчитали 5 церквей на 30 домов жителей, включая огромный центр под названием Global Leadership с крестом на фасаде. Погода здесь почти все время дождливая, нам повезло, что два дня нашего пребывания было солнце, иначе место моей мечты Quirang не выглядело бы так прекрасно. 

А еще  порадовал отель и своим обликом, и необычной историей.

История Skeabost House — это не просто хроника одного здания, а повесть, вплетенная в саму ткань острова Скай. Ее корни уходят так глубоко, что теряются в туманах времени, когда эта земля была домом для могущественных шотландских кланов.

Все началось задолго до того, как был заложен первый камень нынешнего отеля. Здесь, на живописных берегах Лох-Снизорта, веками билось сердце клана Николсон. О тех далеких днях и сегодня напоминают руины маленькой часовни Святого Колумбы на территории отеля — древнее место захоронения вождей клана. Это место, где земля буквально дышит легендами. Позже эти владения перешли к могущественному клану Макдональдов, которые и заложили основу того, что мы видим сегодня.

Облик, который нам знаком, дом приобрел в викторианскую эпоху, примерно в 1871 году. Это было время, когда дикая красота Шотландии стала притягивать аристократию. Skeabost был построен не как крепость, а как роскошный охотничий домик (hunting lodge) — элегантное убежище для джентльменов в твиде, приезжавших сюда ради охоты и рыбалки на знаменитого лосося в реке Снизорт. Можно легко представить, как вечерами в его гостиных, освещенных треском огня в каминах, обсуждали удачный улов и делились историями под бокал отменного виски. Теперь это отель, который  не потерял своего аристократического духа и связи с прошлым. Радет то, что  его не перестроилу в угоду модеТ. а лишь деликатно адаптировали.

Отель: Skeabost House

Вчерашний день по моей классификации проходит как «день непрушек» (то есть, когда тебе «не прет»). Множество несостыковок, проблемок, ошибок, поломок железной дороги и опозданий, проработка запасных вариантов и благополучное решение всех сложностей. Мы приехали в Уик с опозданием уже в 7 вечера, а наш отель, старинный  замок на берегу моря, находится за 10 км от города. Вечер, незнакомый город, «в метро не содют, такси не ходит», народа на улицах никого, а мы на этот раз с чемоданами, так что идти пешком не наш случай. Нашли первый попавшийся отель, попросили вызвать такси, приехал брутальный дядечка, в кепке, лысый, могучие руки в наколках и тату, с мрачным взором. Сели тихонько в машину под его строгим взглядом, радуясь, что хоть такой есть. Но наши страдания были вознаграждены.

Бог мой, какой отель!!!! Замок Акергилл (Ackergill Tower) — историческое сооружение, расположенное в районе Уик (Wick), в графстве Кейтнесс (Caithness), на севере Шотландии. Он построен в 15 веке как родовой замок герцога, владевшего этими землями. Овеян легендами и трагичными историями. Есть даже собственное привидение, Green Lady, в общем, все, как положено приличному шотландскому замку. У меня волшебная комната на самом верху с выходом на крышу с башнями и бойницами. Персонал насколько милый, что хочется с каждым обниматься и говорить ласковости. Вокруг старинные вещи, которые хочется бесконечно рассматривать. Мебель такого качества, от которого мы, Икеевские хомячки, уже отвыкли. Камин горит, официанты шуршат, пожилой метрдотель (кстати, настоящий негр) шутит и очаровывает, солидные мужчины и дамы негромко разговаривают. Картины на стенах, старинные книги на полках, чуть запылённые бутылки в шкафах.  А вокруг море, песчаный пляж изящной подковой, ландшафтный парк, закаты сказочной красоты.  Счастье есть!

А если говорить про сам город, то когда-то Уик был не просто портом, а настоящей столицей «серебряных любимцев» — так здесь ласково называли сельдь. Представьте себе: его гавань была так плотно забита рыбацкими лодками, что говорили, будто можно было перейти с одного берега на другой, не замочив ног. Это было время кипучей энергии, шума и невероятного процветания, эхо которого до сих пор живет в старых каменных постройках портового района Палтнитаун.

Сегодня те времена прошли. Город стал тише, но море никуда не делось. Оно по-прежнему формирует его облик и закаляет дух местных жителей. Уик — это не открыточный город с идеальными фасадами. Это честное, рабочее место, где красота кроется не в глянце, а в суровой подлинности.

Кстати, не так давно узнала, что отель продали и теперь это частное владение.

Отель: Ackergill Tower

Неожиданно впечатлил город Инвернесс. У нас не было на него великих планов, просто дорога от севера Шотландии до Лондона слишком долгая и нам нужна была остановка на пути. Но столица Хайланда просто восхитила. Удивительно милый, спокойный и красивый город. Широкая река Несс которая течёт из знаменитого озера Лох Несс, разделяет город на две части. По берегам стоят красивые церкви и замки. Несмотря на ширину, река неглубокая и посередине стоял рыбак с удочкой, который неутомимо забрасывал её плавными движениями. Правда, рыбу похоже так и не поймал, хотя был картинно прекрасен. Прогулялись по пустынные улицам старой части, прошлись по центральной улице — хиппи немного жуликоватого вида нудно дудел на огромной трубе, скрипя сердцем дали денежку, а вот старенькому дедушке, который весело играл на скрипке, отдали деньги с удовольствием. А ещё мне повезло и наконец-то появилась моя любимая радуга. Вот такой получился неожиданно прелестный день.

Отель: Inverness Palace Hotl&Spa

Лондон как всегда порадовал — есть чем заняться, где побегать, куда пойти, чем полюбоваться. Поскольку я много раз здесь была и хорошо знаю город, решила съездить еще в более спокойное место — в Кембридж. Моя команда разделилась, кто-то поехал со мной, кто-то решил погулять по городу. Так завершилась наша большая поездка по Шотландии, хотя, принимая во внимание, размеры, историю и красоту этих мест, не такая уж и большая поездка. Мои итоговые впечатления на следующей секции.

Отель: The Langham London

Сначала немного цифр: 4 человека, 2 недели, 11 городов, 1 остров, 2 долины, 1 восхождение, 3000 км дорог и 200 км, пройденных пешком. У меня в компании есть программа «Магелланы» — это путешествия сотрудников со мной по всему миру. Мои тренеры и сейлзы в общей сложности побывали в 40 странах. А в этой поездке были 3 человека из группы молодых сотрудников.

Удивительным образом каждое новое место было круче и ярче по впечатлениям, чем предыдущее. В какой-то момент появилось любопытство, что же ещё приготовила нам Вселенная, неужели впечатление этого потрясающего места можно превзойти?! Оказывалось, что можно. Эдинбург сначала потряс суровой стариной и мрачностью облика. Это больше даже больше эмоции, навеянные книгами детства и фильмами. Айвенго, Уолесс «Храброе сердце», рыцари и сражения. А потом восхитил лёгкой радостной атмосферой праздника и кайфа от жизни.

Глазго, чуть кокетливый, гламурный и невероятно спортивный, порадовал затейливой архитектурой, поездкой на велосипедах на озере Лох Ломонд, роскошным ужином в самом популярном пабе города. Обан, рыбацкий город с восхитительной набережной, резким йодным запахом моря и жареной рыбы, восхитил морской прогулкой на катере, вкуснейшими мидиями, и громогласной песней местного товарища, которую он реально душевно спел на вершине горы после бутылочки пива, когда мы там любовались закатом.

Форт Уильям — это фантастическое везение команды Advance при восхождении на гору Бен Невис. Местные называют её просто «Бен», древние кельты называли её «Злой горой», а географы называют её самой высокой точкой Британских островов. По данным статистики климат около горы настолько суровый, что небо 355 дней в году затянуто облаками, из которых 260 дней в году над горой Бен Невис происходят сильные бури и выпадает до 4 тысяч мм осадков ежегодно (а это в 7 раз больше, чем в Лондоне и Эдинбурге!). Люди подчас живут в этом городке по неделе или две в ожидании хорошей погоды, но мы попали на тот редкий день, когда было солнечно и сухо. Поэтому вот просто взяли и зашли на гору.

Долина Гленко заставила напрячь нашу силу воли и решительность, потому что лил проливной дождь, а нам надо было увидеть самую красивую долину Шотландии. Мы напрягли и пошли. В награду нам был фантастический паб в одинокой гостинице, где было тепло и уютно, и где нас накормили невероятной вкуснотой.

Остров Скай снес полностью крышу от сложности логистики и безумной, фантастической красоты долин Quirang и Storr.
Город Уик сначала чуть-чуть напугал отдалённостью, сложностью поездки, но потом одарил невероятным замком 15 века. Каждая комната была наполнена историей, памятными вещами тех людей, которые там жили. У Саши в комнате висела фотография девочки, которая в давние времена жила в этой комнате. Девочка сурово смотрела на него, словно говоря: «Ты что здесь делаешь, мальчик?! Это моя комнатка!» Как он говорит, теперь он знает, что испытывают люди в фильмах ужасов про жизнь в старинных замках.
Инвернес неожиданно оказался милым и прелестным. Красавец Лондон восхитил старинным отелем с роскошным и невероятно душевным сервисом. И вишенка к тортику — старинный достопочтенный Кембридж. Ещё можно сказать, что Шотландия — это страна овец, чаек и немножечко коров.

Мы полюбили хаггис и five o’clock tea, запах вереска в воздухе, «скотский» завтрак (Scottish breakfast), бесконечные крики чаек, сумрачную прелесть бескрайних долин, и даже дожди. Женская часть команды оценила ещё красоту мужчин в килтах. Если кратко выразить наше впечатление, то оно звучит так «Scotland forever!»