Дели • Кашмир • Ладакх • Долина Занскар • Долина Нубра • Дели
15 дней. Общее расстояние около 2312 км.
Маршрут путешествия: заметки день за днем
День 1. Гималайская Венеция: Шринагар
Сердцем цветущей Кашмирской долины является столица штата — Сринагар или Шринагар (1730 м). Город славится пейзажами гор и цветущими садами, которые были разбиты здесь еще во времена Великих Моголов и носят романтичные названия – Сад Любви, Сад наслаждений, Сад Тюльпанов, Сапфировая весна. Город стоит на берегу озера Дал и знаменит улицами–каналами, напоминающими Венецию, на которых дрейфуют плавучие домики.
Шринагар был основан королем Праварасена II более 2000 лет назад. Во времена империи Великих Моголов правители и местная элита наслаждались прохладным климатом, целебным горным воздухом, зелеными долинами, чистыми озерами, заснеженными горными вершинами. В глазах императоров Великих Моголов Кашмир олицетворяли собой образ Рая на Земле, именно поэтому они столько много средств вкладывали в его строительство. И каждый новый дворец или резиденция окружались красивыми садами с многоярусными террасами, цветниками и фонтанами. Денег на это было предостаточно, поскольку здесь проходили торговые пути из Китая, Пакистана и Тибета, поэтому даже название города переводится как «богатый город».
После смерти Аурангзеба в 1707 году и распада империи Великих Моголов, город вошел в состав Дурранийской империи, затем независимого сикхского государства. Увы, это было начало упадка и забвения некогда прелестного города.
А еще с этим местом связана невероятная и запутанная история, связанная с Иисусом. Утверждение о том, что Иисус Христос выжил после распятия, после чего ушел в Индию, где долго жил и умер естественной смертью в возрасте 120 лет в Кашмире, стало широко распространяться благодаря исламскому проповеднику Мирзе Гуламу Ахмаду. Он утверждал, что прибывший в Кашмир Иисус женился, имел несколько детей, умер в глубокой старости и похоронен в мавзолее. Проповедник основал движение, получившее название ахмадийя, которое в настоящее время насчитывает более 10 млн последователей и имеет филиалы в 124 странах. Сам мавзолей представляет собой небольшое здание. Внутри находится гробница с телом Иисуса и каменный отпечатки его стоп со следами ран, полученных при распятии. Фантазия ли это или Иисус Христос и правда был в Индии? На эту тему историки и религиоведы спорят до сих пор. Более чем столетняя полемика продолжается, и многие приезжие ищут ответы для себя, посещая мавзолей Роза–бал (об этом напишу отдельно).
Но при всей романтичности это очень непростое место – это территория спора Индии и Пакистана. Поэтому здесь размещена огромная армия – военные постоянно патрулируют улицы, иностранцам требуются пропуска для посещения, много контрольных пунктов.
День 2. Шринагар, мои впечатления
Долгая, почти бесконечная, дорога до отеля на воде (хаусбота) позволяет хорошо рассмотреть город. Хотя рассматривать особенно нечего. Представьте себе любой захолустный азиатский городок с беспорядочными домами, убогими до трогательности торговыми центрами, бесчисленными лавочками и магазинчиками с гордыми словами в названиях «королевский, роскошный, шикарных, люксовый». Добавьте к этому военные машины, укрепленные блок посты, серьезно вооружённых солдат через каждые 100 метров. Завершите картину грязными речками, мусором на улицах, разбитыми дорогами. Вот вам и Шринагар. От былого великолепия Великих Моголов не осталось и следа, разве что сады, которые сейчас восстанавливают.
Но зато здесь есть огромное озеро Дал и бесчисленные протоки и заводи, по которым ловко снуют лодки – большие и маленькие, аляповатые туристические и скромные рабочие, новенькие с иголочки и те, что, похоже, достались в наследство от прадедушки. Поездка по ним была бы прелестной, если бы не неизбежный мусор и дохлые рыбки. Но если прикрыть томно глазки, так чтобы эта действительность стала чуть туманной и расплывчатой, то получается очень даже романтичное путешествие по Гималайской Венеции.
Хаусботы
А живем мы на хаусбототах – это деревянные баржи, которые стали появляться на озере Дал и в окрестных водоемах в 19 веке. В это время в Шринагар стали приезжать англичане, которые не переносили зноя индийских долин. По закону, им не разрешалось покупать в Кашмире землю, но они нашли выход и стали строить дома на воде. Плавучие дома бывают простые на вид, но попадаются также целые дворцы. Внутри дома интерьер обставлен в колониальном стиле, есть все необходимое – туалет, спальня, кухня, гостиная.
Утренний рынок
Для того, чтобы понять образ жизни и менталитет жителей Сринагара, нам сказали, что отправиться на плавучий ранок, который открывается на рассвете, примерно в 5 часов утра. На рынок можно добраться только на лодке, которые называют шикары. Утверждалось, что здесь можно попробовать все гастрономические роскошества этих мест – лепешки чапати, кашмирский хлеб, домашний сыр, овощи, выращенные на том же озере. Пока мы катались вечером, то видели эти трогательные водные огородики. Реальность оказалась намного проще – десяток лодок в основном с кабачками и луком, пара продавцов кофе и чая, и множество лодок с туристами. Посмотрели, сделали пару фотографий и отправились обратно в неторопливый долгий путь к своему хаусботу. Вот такая экзотика и местный колорит
Походы по храмам, мечетям и садам
Поход к знаменитому индуистскому храму тоже не задался – долгая поездка по горному серпантину, потом утомительный поход пешком по этому же серпантину (дальше военные не пускали машины), контроль на пропускном пункте, изнурительный бесконечный подъем по лестнице к храму. И только для того, чтобы упереться в плотную толпу перед входом. Осознав, что мои шансы не хлопнуться в обморок в толпе на солнцепеке просто минимальны, я весело поскакала вниз, нашла место в тенечке и стала ждать остальных. Бог мой, это было лучшее время – я поработала фотографом, снимая паломников, была моделью, снимки со мной есть теперь у половины Шринагара, провалила экзамен по знанию бога Шивы суровой тетушке-паломнице, выслушала ее лекцию на эту же тему, съела праздничный прасад с толпой местных паломников.
Потом мы поехали смотреть могольские сады, красиво, конечно, цветы на фоне гор, но восхититься ими можно только понимая сколько труда стоило их создать и содержать. В Шринагаре три сада, созданных во времена Могольской империи (в XVI–XVIII веках). Они напоминают персидские сады – каскадные парки с прямоугольной сеткой, множеством каналов, бассейнов и фонтанов. Сад Шалимар или «место, где живет любовь был создан при правителе Джаханджире в 1620 году. Император великих Моголов возвел сад для своей супруги Нур Джахан в знак вечной любви. Император и его жена были настолько очарованы природой Кашмира, что, крайней мере, 13 раз переезжали из Дели в Шринагар вместе со своим двором. Шалимар Багх стал летней императорской резиденцией. Самое ароматное и яркое место в Шринагаре – Сад тюльпанов. Он считается крупнейшим в Азии садом, где произрастают разные сорта диковинного цветка. Здесь выращивают около 1 млн. 300 тысяч луковиц тюльпанов. Но они цветут только в определенный период в течение 15-20 дней в зависимости от погодных условий. Сад тюльпанов основала Соня Ганди, лидер Индийского национального конгресса и вдова бывшего премьер–министра Раджива Ганди. Увы, в это время цветения не было.
Из достопримечательностей – мечеть Шах Хамадан, построенная в 13 веке, Форт Хари Парбат (здесь теперь находится военная база) и Мавзолей Роза Бол – гробница Иисуса. В общем день удался.
День 3. Сонмарг (2700 м).
Мы, к сожалению, миновали горнолыжный курорт Гульмарг, который я очень хотела посмотреть и вместо этого поехали смотреть очередной древний храм, а затем сразу направились в Сонмарг. Это горное поселение, через которое когда-то проходил Великий шелковый путь. Это были ворота на Шелковом пути, соединявшие Кашмир с Тибетом. В наше время это небольшой поселок стал популярным туристическим направлением любителей пеших прогулок, а после Каргильской войны с соседним Пакистаном в 1999 году служит стратегически важным пунктом для индийской армии. И военных здесь просто невероятное количество. В Сонмарге также начинается путь к знаменитой святыне Амарнат Ятра. Сонамарг не имеет постоянного поселения и недоступен зимой из-за сильных снегопадов и схода лавин. А высокий сезон здесь огромное количество туристов, в основном индийцев.
Это считается одним из самых красивых мест Кашмира, даже название переводится как Золотой Луг. Так называют Сонмарг за живописные зеленые долины и снежные горные вершины. Через долину проходит река Синдх, питающая уникальную флору этого места: березы повислые, пихты, сосны и альпийские цветы. Место притяжения туристов – это ледник Тадживас, путь к которому лежит через красивую долину. Путь несложный, но по дороге встречаешь много местных, которые живут там в палатках. Дети и женщины навязчиво и очень настойчиво просят бакшиш, выучив слова «тоффи, бискит, чоколат, чипс». Несколько утомляет.
Приключение у меня, конечно же, получилось. Сначала, следуя за товарищами, которые не зная пути, пошли в неправильном направлении, и пришлось долго идти по камням и небольшому языку ледника, чтобы найти место для перехода через бурную горную реку. На обратном пути группа расползлась, и я шла одна, в одном месте неправильно свернула и сделала огромный крюк. Вышла к поселку непонятно где и пришлось терзать местных вопросом, где же мой отель. Хорошо, что все местные очень доброжелательные и всегда готовы помочь. Увы, фото этого дня не порадовали, так что не могу сказать, что день удался.
25 мая 2024 года обрушилась секция ледника недалеко от ледника Тадживас, в результате чего два туриста упали в образовавшуюся в результате обрыва снежную впадину, один из которых погиб. 2 июня 2024 года обрушился еще один участок ледника Тадживас, в результате чего трое туристов были спасены и погиб один рабочий
День 4. Переезд в Ладакх и созерцание Будды Матрейи.
Из Сонмарга мы направились в Ладакх – в центр этого региона город Каргил. Он когда-то был важным торговым городом, в котором встречались купцы из Ладакха, Занскара и Гилгит–Балтистана, а иногда даже из более далеких мест. Караван–сараи, шумные рынки, разговоры на разных языках, кипела бурная торговля. Но в 1947 году Индия и отделившийся Пакистан не смогли договориться о том, кому достанется Кашмир. Последовала война, после которой регион под контролем ООН был поделен между двумя странами примерно пополам. Старые караванные тропы теперь пересекают железные занавесы государственных границ. Чуть больше десяти километров вниз по реке — граница с Пакистаном, и Каргил — самый близкий к ней город. С момента начала вооруженного конфликта в 1989 году, индийское правительство превратило долину Кашмира в один из наиболее милитаризованных регионов мира. По некоторым данным, здесь расположено около 300 000 индийских военных. Поражало количество военных, которых мы встречали по пути. Бесконечные блок посты, колонны военных машин, армейские базы, патрули по дороге и на улицах деревень.
Мы миновали сам город и направились в деревню Мульбек – это первая буддийская деревня на пути из Шринагара в Лех. Она знаменита наскальным барельефом стоящего Будды Майтрейи, обращенного лицом к старому караванному пути. Барельеф сделан в VII веке, а в 1975 году к нему пристроили храм. Рядом с барельефом – наскальный указ, запрещающий резать коз, высеченный около 1400 года.
«Те, кто строил Ламаюру и Мульбек, знали, что такое истинная красота и бесстрашие. Перед таким размахом, перед такой декоративностью тускнеют итальянские города. И эти торжественные ряды ступ, как радостные светильники, на турмалиновых песках. …Где же страна, равная этим забытым местам?» (Н.К. Рерих «Алтай–Гималаи»).
Затем вернулись в Каргил, где остановились на ночь. Каргил находится вблизи спорных территорий на границе с Пакистаном, в 1999 году здесь проходили тяжелые бои между индийскими войсками с одной стороны и пакистанскими войсками и исламскими боевиками с другой. По всему городу много военных укреплений и постов.
Давным-давно культура Каргила была тибетско–буддийской, но сейчас на это ни намека. Позже здесь распространился ислам, который процветает до сих пор. Большая часть надписей — арабской вязью, а фотографии на афишах изображают бородатых и серьезных мужчин, вероятно, местных политических лидеров.
Народ здесь был привержен тибетскому буддизму вплоть до 15 века, а затем здесь распространился ислам. Так что теперь здесь 90% населения шииты, а остальные – это сунниты и тибетские буддисты. Поэтому городок производит странное впечатление – старые дома построены в стиле, сочетающем иранский и тибетский архитектурный стиль, а мечети — в современном арабо-иранском стиле. Формально, город относится к Ладакху, но больше напоминает какой–нибудь провинциальный пакистанский городок.
Никаких особо интересных достопримечательностей в городе нет. Так что мы просто переночевали и отравились в долину Занскар на следующий день.
День 5. Заоблачное Королевство Занскар
Занскар (3670 м) – так звучит название этого места. Это край черных волков и голубых маков, гигантских ледников и безжизненных пустошей, пронзительных ветров и лютых морозов. Об этом месте мало кто знает, а ведь княжество Занскар было основано в 930 году нашей эры. Первые памятники человеческой цивилизации относятся, в Занскаре, к эпохи бронзы. Петроглифы, похоже, принадлежали культуре степных охотников, живших в Азии между Казахстаном и Китейем. Гипотетически, эти племена со временем стали известны, как индоевропейцы моны, они заселили этот регион и впоследствии были покорены новыми волнами индоевропейцев — дардами. Вскоре, из Кашмира в Занскар пришёл буддизм, примерно в 200 до н. э. Самые ранние буддийские постройки восходят ко временам Кушанов.
Сложность в том, что это один из высочайших и наиболее труднодоступных обитаемых районов нашей планеты. Долина тянется на триста двадцать километров и находится на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря. Веками долина была изолирована от цивилизации и сохраняла свои традиции, а наличие всех высотных поясов, от плодородных долин до альпийских пастбищ, давало возможность местным племенам существовать вполне самостоятельно. А охраняли эти места неприступные горные хребты и бурная река Занскар. Дорога же Каргил-Падум выглядит как невероятный экшен – один ледник сменяется другим до самого перевала Пенси Ла (4500 м) и это поистине невероятное зрелище. Если учесть, что перевалы открыты лишь четыре месяца в году, то выходит, что долина отрезана от остального мира почти весь год. Во время долгой полугодовой зимы, когда все дороги и перевалы Ладакха закрыты, остается единственный связующий путь через замерзшую реку. Эта уникальная и весьма опасная зимняя дорога, путь по которой занимает много дней, получила местное название чадар (tchadar, chador). Занскар замерзает на два месяца, что позволяет местным жителям за 5-6 дней добраться из маленьких горных поселков в город Лех. Путь довольно опасный и без местных проводников в него нельзя отправляться.
В Занскаре нет аэропортов, и нет военных дорог, за состоянием которых следит индийская армия, поэтому большую часть года Занскар действительно закрыт от внешнего мира и живет своей самодостаточной жизнью. Именно эта изолированность позволяла Занскару до самого последнего времени сохранять свою самобытность. Кроме того, благодаря присоединению к Индии, Занскар и Ладакх не подверглись китайскому завоеванию и культурной революции, уничтожившей старый Тибет. Пограничные конфликты между Индией, Пакистаном, и Китаем вызвали закрытие Ладакха и Занскара для иностранцев. В ходе этих войнах Ладакх потерял две трети своей первоначальной территории, потеряв Гилгит-Балтистан и Аксай Чин захвачен КНР.
В 2007 году долина пострадала от саранчи, погубившей урожай. Правительство предложило использовать ядохимикаты, но буддисты отказались применять их из тех соображений, что саранча так же является живым страдающим существом и уничтожение саранчи противоречит обетам, принимаемым в буддизме. Буддийские ламы Занскара устроили огненную Пуджу (ритуал подношения), с целью помочь жителям долины сбалансировать свои отношения с саранчой, уничтожающей посевы. Так или иначе, но в 2008 году саранча улетела из Занскара.
В долине до сегодняшнего дня живет королевская семья, и, хотя Король не являялся официальным правителем Занскара, но мало какие решения принимались без него. Король Занскара скончался в 2020 году от Covid-19, но королевская семья продолжает жить в деревне Зангла в обычном простом двухэтажном доме тибетской архитектуры, ничем не отличающемся от соседних домов. Королева Занскара прекрасно говорит на английском языке, кстати, и образование когда-то получала в Англии, как и покойный Король Занскара.
Официально Занскар уже не королевство. Но только формально – не королевство, а вот по факту, и по сути своей Занскар остался все-таки королевством: маленькое, закрытое высоко в горах и очень комфортное для высокогорья пространство, к которому ведут всего две дороги – через Каргил и через Лингшед, обе дороги – гравийные, высокогорные, очень не комфортные, трясучие, через высокие перевалы – и именно благодаря этому Занскар до нынешних дней остается Заоблачным Королевством, страной-легендой, спрятанной от туристов в высоких Гималаях.
День 6. Древние монастыри долины Занскар.
«Арктическая высокогорная пустыня — вот что такое Занскар» (Мишель Пессель «Занскар. Забытое княжество на окраине Гималаев»)
Занскар действительно потрясающе самобытен, здесь сохранилась невероятно интересная культура древнего тибетского буддизма, и по сей день живущая практически без внешнего влияния, и здесь остались в своем изначальном виде уникальные буддийские монастыри, в том числе и женские, которые являются не только культовыми учреждениями, но и социальными, образовательными и культурными центрами местной жизни. Именно здесь тибетский буддизм сохранился в своем неприкосновенном виде. Буддистские монастыри, расположенные в труднодоступных местах Занскара красуются на фоне грандиозных горных пейзажей и хранят уникальные знания и богатства.
Занскар часто называют мифической Шангрилой – ассоциации навевают и удаленные монастыри – центры жизни местного населения, и незамысловатый уклад жизни, сохранившийся неизменным на протяжении многих веков, и изоляция от внешнего мира, и фантастические горные пейзажи – альпийские луга и высочайшие горы в мире. При том, что жителей здесь мало, но вот монастырей предостаточно и многие из них насчитывают тысячелетия от своего основания. Многие монастыри встроены в скалы в буквальном смысле, как например, Phuktal monastery или Karsha gompa.
Первым делом мы заехали в монастырь Sani Gompa, который принадлежит к тибетской школе Друкпа Кагью. Первые буддийские монахи обосновались здесь ещё до прихода буддизма в Тибет во II веке нашей эры. Он второй по древности в Занскаре и Ладакхе и здесь же находится самая древняя ступа, построенная императором Канишкой. Эру Канишки считают с 127 нэ. Он был великим покровителем буддизма и организовал кашмирский собор монахов.
Внутри находятся статуи Падмасамбхавы (индийского учителя буддийской тантры VIII века, который прожил здесь 5 лет) и Наропы (основателя школы Кагью, который здесь медитировал). Нам повезло и мы попали на радостный праздник для местных – приехал какой-то из известных лам и все окрестные жители собрались его поприветствовать. Нас тоже накормили печеньками и напоили тибетским чаем.
Затем путь лежал к Карша-Гомпа – самому крупному монастырю Занскара, где живет 100 монахов. Построен в X веке и принадлежит к школе Гелуг. Монастырь буквально висит на горе, и любое перемещение внутри него – это вниз-вверх по крутым ступенькам. Пока я осторожно спускалась вниз, мимо меня бодро проскакал старенький монах и стремительно умчался по другой лестнице наверх. Утешала себя только тем, что он тут живет долгие годы и уже привык носиться. Потом был еще один монастырь – на этот раз на вершине высокой скалы, откуда открывались потрясающие виды на долину.
Следующее место – деревня Зонгла и старый королевский дворец, расположенный на крутой горе. Мало того, что туда мы поднимались по дороге на джипах, так потом еще пришлось идти пешком по крутым ступенькам. А сам дворец – это просто двухэтажное строение с балкончиками и крохотными комнатками. Трудна была королевская жизнь!
А потом еще один – на этот раз женский, где живет и учится много детей сирот. Учителя в этом монастыре – это молодые волонтеры из Франции и Испании. Короля Занскара увидеть не удалось, поскольку он уехал по делам. Впрочем, здесь практически в каждой деревне есть монастырь, каждый из которых удивляет своим расположением или строениями больше похожими на крепости.
7 день. Монастырь Фуктал.
В этот день наша главная цель – это уединенный монастырь Фуктал Гомпа(Phugtal Gompa). Монастырь, название которого можно перевести как «Через пещеру» основан Гансемом Шерабом Сампо в начале 12 века и имеет уникальную архитектуру — он построен как соты в скале на высоте 3800 метров. Это один из немногих буддийских монастырей в Ладакхе, до которого можно добраться только пешком.
Главная святыня монастыря – пещера 16-ти архатов, легендарных последователей буддизма, чьи изображения проявились на стенах пещеры. В 12–м веке здесь жил и работал ученый и переводчик тибетских текстов Лотсава Фанга Шерап. Три брата Дансонг, Пун и Сум, которые по легенде обладали сверхъестественным даром полета, давали здесь учение Дхармы до момента прибытия сюда Йангсема Зангпо. По преданию мастер Зангпо заставил пещеру увеличиться в размерах, вырастил в ней деревья и открыл священный источник, пробившийся из скалы.
Удаленность монастыря помогала монахам абстрагироваться от окружающего мира. В теплые месяцы года припасы в монастырь привозят на лошадях, ослах и мулах, а в морозные зимы — по замерзшей реке Занскар. В монастыре сегодня живут 70 монахов, есть молитвенные залы и библиотека, фрески подобные фрескам Алчи-Гомпа. Мемориальная плита напоминает о Александре Кёрёши Чома, авторе первого англо-тибетского словаря, который посетил эти места в 1826–27 году.
Впрочем, дни уединенности и самобытности этого места уже сочтены – полным ходом строится автодорога до близлежащей деревни. Фактически уже сейчас дорога проведена так, что крутая пешая тропа вдоль реки идет 3 км и можно дойти за 1,5 или 2 часа. Правила, по индийской традиции без экстрима или приключений не обойтись. В одной части тропа исчезает и метра 3-4 нужно пройти по так называемой «сыпухе» – рыхлый песок и незакрепленные камни на вертикальном склоне при каждом шаге стремительно уходят вниз.
Сам монастырь меня не пронзил, даже сложно сказать почему. Может, то, что пока снимала, наблюдала за тяжелой работой тех, кто сейчас строит помещения вокруг монастыря. Или вид молодых крепких монахов, которые пришли в соседнее кафе и все время сидели в телефонах, пили кока колу, безбожно ржали и шумели. В общем, даже снимать не очень хотелось. Хотя постоянное потрясение от местных монастырей меня здесь тоже не покинуло – как можно было добраться в столь сложное удаленное место и построить сооружение на отвесной скале, которое стоит уже сотни лет? Откуда взяли или как привезли все строительные материалы, ведь в округе ничего нет? Сколько смотрю, столько и поражаюсь.
8 день. Дорога через 3 крутых перевала в Ламаюру.
Это был сложный и безумно красивый переезд. Это новая дорога, которую пробивают от Падума до Ламаюру через три перевала вдоль реки Занскар через 3 перевала: Конг Ла, Синге Ла (5000 м), Сир-Сир Ла (4900 м). Места фантастической красоты, где пейзажи меняются как в калейдоскопе. Узкое ущелье вдоль бурной реки Занскар, именно здесь проходит уникальная и весьма опасная зимняя дорога chador, путь по которой занимает много дней. Крутой подъем по узкой гравийной дороге без ограждений с крутыми образами, которая находится в самом начале строительства. Бесконечный серпантин, который ведет к самому высокому перевалу в 5000 метров, на котором высота уже серьезно ощущается – бегать и торопиться что-то не получается, реально не хватает воздуха. Впрочем, 15 минут пребывания на этой высоте проблемы не представляют.
Спуск вниз и снова серпантин, который ведет еще на один перевал, а затем в ущелье фантастической красоты. Я никогда не видела, чтобы скальные породы принципиально менялись каждые сто метров – рыхлый песчаник, глыбы гранита, блестящие сланцевые пластины, разноцветные полосы неизвестной мне породы. И все это на фоне реки с чистейшей голубой водой.
У меня было ощущение просто обжорства красотой и даже возникало желание сказать «горшочек не вари», но за каждым поворотом снова открывался потрясающий вид и уставшая рука снова хваталась за камеру. Увы, это тот случай, когда через снимок сложно передать то, что видят твои глаза.
Проедем второй по высоте в Индии автомобильный перевал Тангланг Ла, который имеет 21 дорожную петлю. Дорогу через него построили из-за постоянных конфликтов с Пакистаном. Здесь стоят посты, проверяют документы, часто проезжают колонны армейских грузовиков.
9 день. Монастырь Ламаюру и переезд в Лех.
Ламаюру, как городок, так и монастырь не порадовали. Ламаюру, один из ранних монастырей Ладакха, основан в XI веке знаменитым мастером Наропой после проведения нескольких лет в медитации в пещере. Монастырь получил своё название от плантации священного зерна, которая таинственным образом приняла форму свастики (свастика с левосторонним движением символизирует Юнгдрун Бон или новый Бон).
Считается, что его построил на скале Ринчен Санпо – буддийский наставник, переводчик с санскрита и восстановитель тибетского буддизма после гонений Ландгармы, последнего царя Тибетской империи. Монастырь входит в число крупнейших монастырей Занскара и Ладакха, здесь живет 150 монахов. Он очень впечатлял на тех фото, что я видела до поездки, но в реале не затронул, хотя мы жили в отеле рядом с ним. Очевидно, что значимость и красота любого сооружения для местных жителей и для обычного туриста весьма отличаются. Утром я поднялась к чортенам, которые находятся еще выше, сняла монастырь сверху на фоне окрестных гор.
А следующий храмовый комплекс Алчи совсем огорчил – чистая коммерция. За каждый чих нужно платить, монахов не видать, вокруг монастыря развалы сувенирных лавок и кафе. Так что я совсем не впечатлилась. Монастырь был основан Ринченом Санпо на деньги тибетского аристократа Калдана Шераба в XI веке (насколько возможны в этих местах аристократы, тем более в те века). Когда смотришь на эти деревни, строения и дворцы, то слова про аристократов звучат весьма забавно.
Лех, самый крупный город в этих местах, сначала напугал количеством военных частей и баз за колючей проволокой плюс суровые надписи «Trespassers will be shot dead”, что значит, «нарушители буду напрочь застрелены». Понятно, что такая обстановка никак не способствовала радости и просветлению. Но зато отель был прелестен, а затем прогулка по фактически единственной центральной улице восхитила весельем и симпатичностью, так что туристический Лех оставил хорошее впечатление. Впрочем, до Тамеля в Катманду ему далеко. А еще над городом возвышается мрачный огромный дворец с не менее мрачной историей создания. Его начал строить царь Намгньял в 17 веке, а продолжил его сын. Он планировал поселить в нём себя, семью, своих министров и 60 старейшин. Через три года дворец был закончен. Царю он понравился, но (по легенде), он приказал отрубить правую руку главного каменщика, чтобы тот не создал дворца лучше.
Вот такая царская благодарность.
А рано утром мы сходили на пуджу – молитвенную церемонию в знаменитом монастыре Тикси, построенном по подобию дворца Потала в Тибете. Я много видела эти церемонии, но каждый раз меня больше всего интересуют юные монахи – совсем дети. За них уже сделали выбор и теперь их судьба определена до конца их дней. А пока они это не осознают и ведут себя как обычные мальчишки – шалят, украдкой рассматривают туристов, зевают и трут сонные глазенки.
Вот так и прошел расслабленный день в городе, куда я давно страстно мечтала попасть. Но иногда голубая мечта пусть лучше такой и останется…
10 день. Монастырское кольцо Ладакха
Честно говоря, походы по монастырям уже утомили. Они потрясающе выглядят издалека – огромные, замысловатые строения на вершине горы, на скале, на утесе. Но внутри они в той или иной степени похожи, а с учетом того, что я их за 25 лет видела множество и к тому же весьма далека от тонкостей буддизма, уже энтузиазма не испытываю. Впрочем, если это уравновешивается красивыми видами, то я счастлива. Посмотрели фестиваль в одном из монастырей – толпа местных, множество иностранцев, тягучая церемония, свеженькие маски и костюмы, большие перерывы. Никакого сравнения с фестивалями в Мустанге – там мне было интересно. Здесь, увы, нет.
Мы вернулись в Лех, пробежались по центральной улице. Сегодня здесь чувствовалось напряжение, и атмосфера была несколько тревожной. Сначала не поняли почему, но спустя время стало понятно. Сегодня был праздник Ашура – важный день для мусульман. Все улицы были заполнены стариками, мужчинами, юношами и мальчиками в черных одеждах. А вечером началось настоящая вакханалия – тысячи мужчин шли по улицам города под призывы по громкоговорителям, что-то громко скандировали сами, и все до одного повторяли один жест – удар кулаком по груди. Это производило гнетущее и угрожающее впечатление. Доброты как-то на лицах не наблюдалось. Тем более, если понимать, что ты находишься на земле, где всегда процветал буддизм, то приходит мысль, что смена доминирующей религии, похоже, не за горами
11 день. Долина Нубра – странная и прекрасная
Долина Нубра участвует в романе Ивана Ефремова «Лезвие Бритвы» – именно там один из главных героев, индийский художник, жил в монастыре. Долина Нубра – высокогорная пустыня с песчаными дюнами, но вдоль реки Нубра в деревнях налажена ирригация. Здесь выращивают злаки, горчицу, яблоки, абрикосы и миндаль. До XVII века была отдельным царством. Для въезда в долину иностранцы до сих пор обязаны предъявлять разрешение на пересечение внутренней границы.
Туда ведет второй по высоте крутой перевал Кхардунг Ла (5400 м). Дорога поднимается на высоту 5500 метров, открывая виды нереальной красоты: величественные заснеженные вершины, стремительные реки, рассекающие цветущие долины, бескрайние просторы, когда взор даже не может охватит всё пространство. Долина поражает ведет к пакистанской границе вдоль широченной реки Шьок. Редкие деревни, в которых подчас есть всего несколько домов, главная пыльная деревня Хундер – вся в густых зарослях колючих кустарников, бесконечные военные базы и блок посты, чахлые песчаные дюны и, тем не менее, потрясающие пейзажи. Когда много путешествуешь, то часто возникает впечатление того, что ты это уже видел. Но иногда встречаются уникальные места, которые ни на что в мире не похожи. Как минимум, ты сама это не видела. И долина Нубра именно такая – невероятно широкая река с гигантскими отмелям и белыми песчаными косами, огромные тополя, стройными рядами оттеняющие цвет реки. А еще разноцветные горы, которые то мягкими волнами стекают к воде, то вздыбливаются гигантскими глыбами.
Мы направились к знаменитой деревне Туртук на самой границе с Пакистаном. Она славится абрикосовыми садами и всеми возможными продуктами, которые только можно сделать из эти плодов. Это место описывали как «самую живописную деревню Ладакха». То ли люди не видели живописных деревень, то ли наше понимание очень сильно отличается, но я решительно зря ползла по жаре на высокое плато, где расположена деревня. Похоже, что такую же информацию сказали толпе других туристов, и они заполошно метались по закоулкам самой обычной деревушки в поисках этой живописности.
Здесь живут балти – народность в Северной Индии и Пакистане, населяющая Балтистан, и они исповедуют ислам. А мы как раз попали на продолжение праздника Ашура. Колонны грузовичков, набитые то молодыми людьми, то суровыми мужчинами, то женщинами в черном. Все размахивают черными или зеленым флагами, скандируют нечто воинственное, недобро смотрят. Дети в деревне канючат деньги, никто почти не здоровается и не улыбается. Некомфортный мир…
По плану вечером должны были быть верблюды и дюны на закате, это была самая главная моя мечта, которая фактически и привела меня в эти места. Огромные белые дюны, могучие бактрианы, оставшиеся здесь со времен Шелкового пути, караван, идущий на пламенеющем закате на фоне гор.
Увы, жизнь бывает несправедлива и насмешлива. Тощие холмики серого песка, грустные мелкие верблюдики, жизнерадостные индийские туристы, бесконечные караваны, идущие по кругу – надо дойти до флажка, туристам сделать селфи и уступить место следующему каравану. Закат был фактически застенчивый – окрасил горы чуть розовым цветом и быстро погас.
Но сама долина для меня была одним из самых красивых мест за все время путешествия. Фотографиями сложно передать ее прелесть, ибо очень много деталей в пейзаже, но для глаз это просто кайф
12 день. Переезд на озеро Пангонг Цо (4334 м).
Рано утром мы направились к озеру Пангонг Цо – это огромное бессточное озеро длиной 134 км на высоте 4334 м. Находится на спорной территории на границе с Китаем. Вода в озере соленая, но зимой оно замерзает. Кроме невероятной красоты и фотогеничности, озеро знаменито ещё и тем, что здесь на его берегах снимали заключительные кадры культового фильма «Три идиота».
Высокие горы, глубокие пропасти и долины – если смотреть по карте, то границы Ладакха могут показаться практически неприступны. Но несмотря на это, на протяжении многих столетий через этот регион проходили караваны с грузами шерсти и одежды, опиума, специй и шкур, кораллов и бирюзы, золота и индиго. Вся эта масса грузов перевозилась по нескольким маршрутам, но почти все они проходили через территорию Ладакха и дальше шли в Ярканд на территории Китая. Последние торговые пути окончательно канули в лету лишь в конце 1950-ых годов, когда Китай закрыл свои границы «на замок». Так что все горы изрезаны бесконечными ниточками троп и остаётся только изумляться смелости и трудолюбию местных жителей.
Дорога была и восхитительно красивой и одновременно непростой – из-за разлива реки приходилось форсировать стремительные потоки воды. Сложнее всего приходилось байкерам, поскольку они подчас ехали по колено в воде. Но красота озера невероятного насыщенного цвета искупала все страдания.
Здесь царит до сих пор полиандрия (или «многомужество») и наследование жён, несмотря на запрет правительства. Эта традиция была продиктована необходимостью снизить темпы прироста населения, которому трудно было выжить в жестких условиях гор. Я встречала такие семьи в долине Кхумбу, куда тибетские семьи приходят торговать шелковыми вещами. Удивительная картина – весьма красивые, поджарые, мускулистые мужчины с неизменной красной ленточкой в гриве жестких, иссиня-черных волос, и жилистая женщина, непонятного возраста, гортанным голосом отдающая приказы.
13 день. Бесконечные перевалы и озеро Цо Морири (4595 м).
Сегодня мы направились на озеро Цо Морири через третий по высоте в Индии перевал Чанг Ла (5400 м) и еще 2 поменьше. По дороге проехали два изумительно красивых озера – синее и зеленое. Там, где нет людей природа божественно чиста и прекрасна. Цо Морири, самое большое высокогорное озеро в Индии, расположено на высоте 4600 м. Оно питается ледниковыми водами, стекающих с горных вершин плато Чантанг. Вокруг озера живут чангла – пастухи-кочевники, которые разводят яков, овец, коз и лошадей. И говорят они уже не на ладакхском наречии, а на западном диалекте тибетского. Но чтобы попасть к ним, нужно заранее договариваться, так что мы лишились возможности посмотреть как они живут. И озеро находится совсем рядом с китайской границей, так что военных тут очень много.
Озеро не очень впечатлило, цвет воды очень насыщенный, но в остальном озеро как озеро. На берегу стоит грустная деревня и скромный монастырь Корзок, построенный в XVII веке. Деревня, пожалуй, самая бедная и несчастная – старые покосившиеся дома, кривые грязные улочки, разрушенные строения. И люди были самые бедно одетые и замученные жизнью люди, самые чумазые дети из всех, кого я видела ранее.
На этот раз лагерь был очень спартанский – мы жили в старых огромных палатках, бешеный ветер трепал стенки и вздыбливал пол, рядом несся поток ревущей реки, которая порывалась выйти из берегов, ужасный холод, который заставил натянуть на себя все теплые вещи. Так что последний день в горах выдался суровым.
Как бы ни была удивительна природа, но меня больше всего порадовала фотосессия, которую я давно обещала нашим байкерам. Часть нашей группы едет на мотоциклах пассажирами, а за рулем крутые профессиональные байкеры. Я тоже немного прокатилась и была в восторге. Так что мы устроили себе небольшое развлечение на берегу озера и мне хочется показать, насколько они прекрасны. А еще они удивительно добрые, заботливые, веселые, душевные и невероятно скромные. А их лидер и гуру – невероятный Jaap Singh. Так что мне хочется, чтобы все увидели моих дивных новых друзей.
Итоговый пост о поездке в Ладакх.
Это путешествие было моей давней мечтой – я видела множество фотографий, на которых была запечатлена красота этих мест и кроме того, это далекие края, куда не ломятся миллионы туристов. Мечта осуществилась, но у меня несколько смешанные впечатления. Давно у меня не было таких сложностей написать итоговый пост. Итак, Кашмир, Ладакх, долины Занскар и Нубра.
Места уже не столь далекие и труднодоступные – туристов здесь предостаточно. Кашмир мало, Ладакх много, Занскар очень мало, Нубра очень много. Очень много военных. Очень. Но жить и путешествовать они не мешают. Хотя пропуска везде требуются. Бесконечно много монастырей, которые во многих местах являются центрами социальной жизни и образования. Большинство находится высоко на горе или прилеплены к вертикальным стенам гор. Многие из них это просто туристические места – не чувствуется ни душевности, ни святости, ни просветления. Для меня это непривычно. Все монастыри в долине Кхумбу, Бутане и Мустанге были иные. Без розовых очков и преувеличения – они были иные.
Фантастические, удивительные, необыкновенные байкеры. Часть группы ехала на мотоциклах с профессиональными байкерами. Это мое потрясение. На этих дорогах и перевалах и на обычном транспорте страшно, но эти красавцы преодолели все сложности легко и изящно. Я хотя и не ехала на байке, зато мы с ними теперь друзья навек и виртуально и реально. Меня звали в гости и, очень может быть, приедут в Москву на Новый год. Кто знает, жизнь умеет удивлять. Приезжали же мой непальский гид и тибетский доктор.
Тот Ладакх, долины Занскар и Нубра, о которых я долгие годы читала, смотрела фото, мечтала ни капельки не совпали с тем, что я видела. Очевидно, важно попасть в нужное время. Это как моя история с Мустангом. Туда я попала в правильное время и я увидела реальный Мустанг. Там я была 8 раз и с каждым разом «китайщина» и «прогресс» поглощали удивительный самобытный мир. Очевидно, то же самое произошло и с этими местами. Но здесь я опоздала.
Потрясение от истории – бесчисленные княжества захватывали друг друга. Какие к черту княжества?! Здесь и сейчас разбросанные в бесконечном пространстве грустные деревни. Кто кого захватывал? Зачем? Живи в своей деревне, выращивай кукурузку, радуйся жизни. Ешь, молись, люби. Но нет, надо зачем–то пойти через крутые горы и бурные реки, чтобы бодро захватить соседнее королевство. Ну, или профукать свое. И даже сейчас почти в каждой деревне есть король! Это из серии «спасите и помогите». Какой к черту король?! В вашем королевстве 10–15 домов. В общем, мне это не понять. Хотя здешние короли очень милые и приятные люди.
На самых тяжелых и опасных дорожных работах в основном заняты жители южных штатов – Бихор, Бенгал, Тамил Наду – темные, почти черные, невысокие и худенькие, словно подростки, любопытные как дети. Они живут в грустных условиях вдоль строящейся дороги и именно благодаря их тяжелому труду появляются высоченные горные серпантины (до 5900 м).И я хочу вернуться в Индию. Там еще столько красоты и чудес…
