Мавритания противоречива и контрастна.
Чистые линии горизонта и плавные изгибы песчаных дюн.
Пустыня и океан.
Есть промышленность и есть рабство.
Огромная площадь и мало жителей
Всего 12 городов (причем город – это когда всего 10 тыс жителей)
Для сравнения: Нигерия площадь 925 тыс км² и 233 млн человек / Мавритания 1 млн км² и 5 млн человек
Она специфическая — плавная, неторопливая, тягучая, сонная.
Большая часть страны совсем не освоена, даже там, где на карте обозначены поселения, это подчас просто хаотично разбросанные хибарки.
Пейзаж пустыни самые примитивные и скучные.
Картины побережья яркие и сочные.
Она прекрасная и ужасная.
Пространство. Пустота. Безмолвие.
Там нечего смотреть и при этом она цепляет, накрепко оставаясь в памяти.
Путешествуя по ней, ты испытываешь много потрясений.
Я покажу все грани этой своеобразной страны, начиная с красоты и оставив мрачные стороны напоследок.
Планета Плюк существует и она в Мавритании
Первое потрясение:
Мавритания — страна рабства, многоженства и потрясающих багетов
Ислам. Рабы. Непригодность для жизни. Столица — караван сарай. Багеты, как наследие французов.
Свое название она получила от древнего берберского королевства, существовавшего на ее территории больше двух тысяч лет назад. Предками мавританцев считаются берберские племена гетулов и санхаджи, которые мигрировали в эти края в середине первого тысячелетия и затем захватили все местное население, то есть негров. В 11 веке старейшины племён приняли ислам и создали великое Альморавидское государство, границы которого простирались от Испании до реки Сенегал. Исламизация усилилась после миграции арабов макиль из Аравийского полуострова. Это привело к ожесточённой борьбе между местными и мигрантами, и в результате часть берберов ушла за реку Сенегал. Таким образом, господствующее положение заняли арабы. Сейчас мавры – это народ смешанного арабо-берберского происхождения, и многие из которых до сих пор ведут кочевой образ жизни. Разобраться непросто, потому что в результате этой мешанины появились белые мавры и чёрные мавры. А ещё есть просто негры, то есть потомки тех, кто жили исконно на этих землях, а потом стали в большинстве своём рабами.
Полное название этой страны — Исламская Республика Мавритания. Именно оно объясняет и многожёнство, и жесточайший запрет на алкоголь, и 100% принадлежность к исламу. Что необычно? 20% населения страны — это рабы. 600 тысяч реальных рабов. Мавритания является последним государством в мире, где власти не преследуют рабовладельцев. И это несмотря на официальную отмену рабства де-юрк огромная масса рабов (а это негры) принадлежит господствующему классу берберов. Рабы не имеют никаких личных, экономических и политических прав, при этом родившиеся дети становятся собственностью рабовладельцев.
Большая часть территории не пригодна для жизни или земледелия, так что народ стремится перебраться в города. Хотя с городами тут тоже не густо. Есть столица Нуакшот, построенный лишь 30–40 лет назад, и порт Нуадибу. Нуакшот — «место, где дует ветер» — это город, который еще во времена Сент-Экзюпери был обычным военным французским фортом. Сейчас же это единственная столица Африки, где город создает впечатление огромного караван-сарая. Ведь большая часть его миллионного населения — это кочевники берберы.
В древние времена здесь были развитые городские поселения, процветали искусства, в библиотеке Шингетти хранятся несколько тысяч рукописей арабских ученых. Потом территории современной Мавритании входили в разные государства, а потом ловкие французы прибрали ее окончательно к рукам и держали в своих цепких ручках до 1960 года. Управление господ-демократов никоим образом рабству не мешало. Колонизаторы оставили единственное приличное наследие – это роскошные багеты, которые мавры научились превосходно делать.
Второе потрясение: Путешествие по стране
Заброшенность, медленное движение, горизонт в дымке, пыльные города, одиночество пространства.
Шингетти. Длительное время западная часть Африки именовалась именно Землей Шингетти. А название Мавритания дали уже французы. 800 километров дороги, из которых 500 км идут по плоскому, скучному блинчику ландшафта, где глазу решительно не за что зацепиться. Время от времени возникают странные убогие постройки (домами это назвать сложно), но они исчезают столь быстро, как и появились. Постепенно дрёма окутывает мозг и только сила воли да память о том, что ты все же героический путешественник, удерживают от погружения в сладкий сон.
Решительно непонятно, как люди здесь выживают. Нет растительности, нет огородов, нет источников воды, нет магазинов, нет школ. Ничего нет. Разве что изредка встречались вездесущие тощие козы и щуплые робкие верблюды. Вдруг возникло странное видение — дома с крышами в стиле пагоды, увенчанными шишечками. Это привело в изумление ибо дома были похожи на буддистские строения. А потом они исчезли и снова начался бесконечный невыразительный блинчик.
После городка Атар, пыльного и шумного, дорога начинает резко уходить наверх, поднимаясь на внезапно возникшие горы. Брутальные, мрачные, словно изрезанные грубой могучей рукой великана. Раньше эта дорога была очень опасна, здесь погибло много людей. Водители высаживали пассажиров, которые должны были подниматься в горы пешком, а сами с риском для жизни осторожно ехали по обрывистой дороге. Сейчас здесь проложили асфальт, так что нам не пришлось идти пешком. Виды мрачные и суровые.
После городка начинается пустыня, но какая-то несерьёзная. Вроде бы как положено есть дюны и барханы, но какие-то они игрушечные. Реальная пустыня начинается дальше, а эти места называют «ворота пустыни». Дальше до Шингетти мы ехали уже по песку на спущенных шинах. На одном участке водители устроили гонки, загоняя машины на высокий песчаный холм, чтобы мы смогли увидеть закат. Увы, он не пронзил. Солнце быстро и словно стыдливо опустилось за горизонт, небо потемнело, поднялся ветер, и на этом спектакль природы завершился.
Третье потрясение:
Древний город Шингетти – Седьмой святой город ислама и Сорбонна пустыни
Место, где уже в 13м веке преподавали математику, астрономию, риторику и медицину.
Самый известный город Мавритании Шенгетти был основан в 777 году как центр торгового пути берберов, который впоследствии вошёл в союз Альморавидов контролировавший империю, простирающуюся от современного Сенегала до южной Испании. Город долгое время процветал, но через несколько веков его замело песком. Возродился он только в XIII веке в другом месте, как место привала для жителей Западной Африки, которые совершали хадж. Это было необходимо, поскольку к этому времени на всей территории западной Африки уже безраздельно господствовал ислам. Шингетти стали почитать как седьмой святой город ислама, так как именно в то время были созданы медресе, в которых преподавали не только религию, но и астрономию, математику, медицину, право и даже риторику. Город окружили крепостными стенами и возвели уникальную мечеть с живописным минаретом. Так что существует 3 разных Шенгетти — первое поселение, которое почти полностью находится под песком; второе — руины возрождённого города в другом месте; и современный город.
Мы сходили посмотреть восстановленную часть старой крепости, которая охраняется ЮНЕСКО. Охраняется, надо сказать, очень посредственно — везде мусор, старые канистры, потерянные тапки. Да и восстановили неубедительно. Основная достопримечательность — это библиотека с древними рукописями и книгами. Раньше их было очень много, сейчас осталось пять, в которых содержится около 1300 древних рукописей Корана и другие книги исламской культуры. Хранителями являются сами местные жители. Библиотека оказалась тесной крохотной комнаткой, набитой коробками со старинными книгами. Она находится во дворике Дворца правосудия, как гордо назвали один из скромных домиков с низким дверным проходом и небольшим двориком. Наш колоритный хранитель рассказал о традициях, показал старинные шахматы, непонятные инструменты и домашнюю утварь.
Больше всего впечатлила огромная миска для откармливания невест. В Мавритании царило убеждение, что чем толще невеста, тем ослепительнее ее красота. Вот их и кормили старательно самыми питательными продуктами в огромных количествах. И мнение женщин здесь не учитывается — часто они должны прибавлять в весе даже против своей воли. Их буквально откармливают с детства, чтобы потом удачно выдать замуж. Огромные миски с кус-кусом, молоком, финиками девушка должна есть три раза в день, а в перерывах отдыхать и нагуливать жир. Отказаться от еды не получится, ибо для мотивации были специальные шипцы, которыми щипали бедную девушку до тех пор, пока она не съест полностью всё, что положено. Сейчас эта традиция постепенно уходит в прошлое, но многие семьи по-прежнему придерживаются этого правила.
Самое интересное место — это мечеть, которую отличает каменная кладка из расколотого известняка, квадратная башня минарета, а также сознательное отсутствие украшений, что соответствовало строгим маликитским верованиям основателям города. Здание состоит из молитвенной комнаты с четырьмя проходами и двойными нишами — символической дверью, или михрабом, указывающим на Мекку, и открытого внутреннего двора. Уникальную мечеть часто считают национальной эмблемой не только Шингетти, но и всей Исламской республики Мавритания. Минарет как предполагается, является вторым по древности минаретом, находящимся в непрерывном использовании, во всём мусульманском мире.
Но мне, если честно, было очень сложно представить величие древнего города, глядя на это весьма примитивное поселение. Пыльный городок с самыми незамысловатыми постройками, несколькими запутанными улочками, парой милых, но самых примитивных гестхаусов. Я смотрю на людей, чьи предки изучали астрономию и риторику, и где-то в глубине звучит голос «не верю». Вернее, как так может быть, куда все делось, и почему не смогли возродить былую славу? Такие же мысли у меня были, когда в Мексике я смотрела на потомков майя или в Перу на потомков инков. Почему не в коня оказался корм? Или город Уадан, расположенный рядом. По официальным данным он ровесник Москвы — дата основания 1147 год, но в XVII веке город пришёл в упадок. Москва сохранилась и развилась в мегаполис, а от Уэдана остались лишь развалины. Неизбежная охота местных торговцев не давала возможности почувствовать атмосферу места, поймать хоть какие-то ощущения. Так что проникнуться атмосферой древнего города не получилось, к сожалению.
Четвертое потрясение:
Мавритания — последняя рабовладельческая страна в мире
600 тысяч рабов. Три безуспешные попытки отменить эту традицию. Кто из людей, кого мы встретили рабы, можно только догадываться.
Одна из самых необычных особенностей страны — это рабовладение. Об этом не принято говорить, тем более, рассказывать туристам, тему эту гиды стараются избегать. Рассказать могут только те, кто давно живет в это стране или те, кто учился в нашей стране и может пообщаться лично. Мавритания была последней страной мира, где рабовладение было официально разрешено. Рабами в Мавритании является 20% населения. Невольники – в основном негры, тогда как их владельцы – берберы. Рабы не имеют никаких личных, экономических и политических прав. Нет у них и фамилий, а их родившиеся дети автоматически становятся собственностью рабовладельцев. Ещё один источник пополнения рядов рабов – это продажа чёрными родителями своих детей. Стоимость малолетнего раба составляет около 500 долларов – это огромные по мавританским меркам деньги.
В истории страны было три попытки официально отменить эту традицию, но ничего из этого не вышло. Местная элита белых мавров из берберов спускали на тормозах все эти законы. Шейх Абдуллахи провел несколько либеральных реформ, в том числе и отменил официально рабовладение. Но шейх и и его либеральная партия АДИЛЬ были плодом усилий американцев, пытающихся в последние 10 лет усиливать своё влияние в бывших французских колониях. Французам это не понравилось и они организовали военный переворот, в результате которого во главе страны встал генерал Азиз. Генерал в благодарность подтвердил права французов на мавританские природные ископаемые и возродил рабовладение. Авторов слогана про «свободу, равенство и братство» это весьма порадовало. Рабы вкалывают на шахтах и рудниках, принадлежащих французам.
Поборники насаждения демократии в других странах, весьма толерантны к нарушениям свободы, когда им удобно. И не чураются агрессивного подавление освободительных восстаний и протестов силами и своих армейских частей, и Иностранного легиона. Так, например, в 1977 году Франция провела карательный рейд вместе с мавританскими войсками в Западную Сахару, где французские ВВС выжигали напалмом местные деревни (операция получила название Ламантин). Власти периодически пытаются бороться с этим, вылавливают работорговцев. Но их меры недостаточно эффективные, поэтому со временем они решили просто закрыть глаза на все происходящее. В Мавритании существуют общественные организации, которые предлагают рабам свою помощь. Однако далеко не все соглашаются, многие остаются со своими хозяевами. Есть причины, по которым сами рабы не стремятся к свободе: многие рабы находятся в изоляции из-за неграмотности, нищеты и жизни в удалённых поселениях, они не знают, что жизнь вне рабства возможна; бедные рабы не знают, как обеспечивать себя и семью самостоятельно; в огромной, безводной пустыне сложно сбежать, а также оставить свою семью; сами рабы считают свою судьбу решённой ещё до рождения и противятся идее освобождения; многие считают, что раб по рождению может попасть в рай только принадлежа своему хозяину. Да и полиция выступает на стороне хозяев, защищая их права, а не рабов.
Кто из тех людей, который мы встретили были рабами, а кто свободными людьми, можно было только догадываться. Понятно, что наши гиды и водители, владельцы магазинов и управляющие отелями, полицейские и военные на блок постах были свободными гражданами. Но многие из тех, кто работает в автосервисах и на рынках, пасет скот, обрабатывает землю, ловит рыбу вполне возможно по-прежнему считаются собственностью других, словно вещь. Так что, глядя на фото, можно предполагать, что таковыми являются многие из этих людей.
Шестое потрясение:
Самый длинный поезд в мире, монолиты и красота мавров
Поезд длиной 2.5 км. Планета Плюк. Семья смотрителя станции. Красота детей.
В Мавритании есть единственная железная дорога, которая идёт из портового города Нуадибу вглубь пустыни на 650 км до города Зуерат. Длина состава из 180-200 вагонов достигает 2,5 км. Во главе таких поездов обычно ставят 3–4 тепловоза General Motors. Его круто было бы увидеть с воздуха, но дроны здесь запрещены. А с земли это не так впечатляет — просто мелькают долго перед тобой вагоны. Но само ожидание, расчёт по времени, когда его можно увидеть (он ходит 3 раза в день), волнение «едет—не едет», радостный вопль «Едет!» — это главная часть аттракциона.
Затем по пустыне направились к монолиту Бен Амира. Самым большим монолитом в мире является Айерс-Рок в Австралии. А второй по величине это 400-метровый черный гранитный монолит Бен Амира недалеко от границы Западной Сахары. Монолит меня не очень впечатлил, камень они есть камень. А вот поселение рядом с ним произвело более сильное впечатление. Это живое воплощение планеты Плюк из фильма Кин-дза-дза. Такое ощущение словно ты провалился сквозь экран и оказался внутри. И снова посетило удивление — как они тут живут, где берут еду, как дети ходят в школу. И, главное, что они тут вообще делают?! Тут даже козы отсутствуют. Загадка так и осталась.
Вечером был ужин и праздник в отеле, который держит крохотная пожилая француженка. Оказывается, в Мавритании очень много иностранцев, которые переезжают сюда навсегда и держат отели или рестораны. Снова недоумение — как можно поменять Францию или Италию вот на эту жесть Мавритании?!
А мавританские дети удивительно красивы, их можно снимать бесконечно. Можно сказать, что все дети красивы, но все же те малыши, которых я увидела в этой стране, очень тронули, тем более, учитывая условия, в которых они живут.
Седьмое потрясение:
Мавританские рынки — шокирующие и прекрасные
Самый большой в Африке рынок верблюдов. Невероятный рыбный рынок. Грустный рынок местных промыслов. Ужасный рынок продуктов.
Рынок местных промыслов приводит в недоумение. Несколько лавочек на одной улочке с практически идентичным товаром местных умельцев, которые пытаются лениво зазывать редких покупателей или просто тут же спят на подстилках внутри своих нехитрых бутиков. Именно так они именуют свои крохотные каморки.
Безбрежный рынок верблюдов, полный жалостных криков и тяжелого смрада. Огромные стада белых и коричневых красивых животных.
Каждый день здесь продают, покупают, забивают огромное количество этих красивых покорных животных. Это самый тяжелый по восприятию рынок за все время моих путешествий. Бедный верблюд отчаянно кричал — его пытались стащить с платформы маленькой машины, где он, скрючившись, провёл 3 дня в дороге, а теперь он не мог встать на затёкшие ноги. Другому верблюду несколько человек пытались стянуть веревками ноги, стараясь повались его на землю, он отчаянно сопротивлялся, и смог вырваться. Но все остальные животные вели себя покорно, настороженно рассматривая нас и пугливо шарахаясь в сторону при приближении. Глядя на то, как с ними обращаются, причина пугливости становится понятной. Каждый день на этом рынке забивают около 300 верблюдов. Сначала становится жутковато, потому что осознаёшь, что можешь столкнуться с этим в любой момент. Но спустя какое-то время начитаешь думать, что для животных это вполне неплохой выход из их жизни, полной страданий. И помимо всего это для меня важный процесс принятия того, что отвергаешь в силу своих установок и понимания мира. То, что для меня кажется ужасным, для этих людей абсолютно нормальная жизнь.
Зато рыбный рынок, он же одновременно и рыбный порт, привёл в абсолютный восторг — это невероятное место, где жизнь бурлит и картинка меняется словно в калейдоскопе.
Люди, лодки, тележки, продавцы, зеваки — всё смешалось в бурлящем потоке. Он сначала приводит в чуть испуганное состояние, потому что кажется, что ты всем мешаешь и у всех стоишь на дороге. А буквально через несколько минут течение подхватывает тебя и несёт дальше как свою частицу. Чувство слияния и растворения.
Здесь можно находиться бесконечно, мысли уносятся вдаль и остаётся только созерцание бесконечного движения, которое не останавливается никогда. В сознание тебя приводит только та часть рынка, где царят продавцы. Сердитые, суровые, мрачные. Краски постепенно меркнут, сознание возвращается, ты снова стоишь на пути и мешаешь всем.
Вряд ли есть место кроме рынка, которое даёт возможность лучше понять страну через многогранную повседневную жизнь. Даже короткое время, проведённое здесь, показало, что мавританцам глубоко безразлична красота и чистота вокруг них; они живут одним днём и тяжелым трудом добывают пропитание на этот день; они готовы мириться с убогой действительностью вокруг них. Они разные — веселые, злые, приветливые и агрессивные, улыбчивые и мрачные. И в завершение продуктовый рынок — ужасающий и неприглядный
Загадочное Око Сахары
Мы доехали до городка Уадан, рядом с которым находится загадочное природное явление, происхождение которого так пока и не разгадали. Это место находится на территории Мавритании в западной части пустыни Сахара рядом с деревушкой Уадан и известно под названием «структура Ришат» или «око Земли». Таинственные круги, начертанные неведомой силой среди однообразного пустынного ландшафта, происхождение которых до сих пор не разгадано.
Возраст структуры Гуэль-Эр-Ришат по утверждению исследователей составляет 600 000 000 лет. Размеры его настолько огромны (диаметр внешнего его контура составляет порядка 50 км), что контуры колец можно обнаружить только на значительной высоте от объекта. Именно поэтому эта уникальная структура была обнаружена лишь с приходом космической эры в 1965 году.
Есть несколько версий происхождения:
1. Место падения метеорита. Отвергнута поскольку на поверхности земли в центре структуры нет углубления, а на горных породах отсутствуют следы ударного воздействия.
2. Жерло потухшего вулкана. Отвергли потому что отсутствуют вулканические горные породы и вулканический купол.
3. Фантастические версии — место высадки инопланетян или Атлантида. Сторонников сверхъестественного, пытавшихся объяснить наличие кругов присутствием потусторонних сил, тоже поджидало фиаско: никаких аномалий в районе структуры нет и в помине – на таинственной территории издавна живут пастухи и мирно пасутся верблюды, не выказывая и малейших признаков беспокойства.
4. Результат эрозии. По предположениям ученых платформа в этом месте то поднималась, то опускалась, постоянно выветриваясь, что и привело к такому слоистому образованию. На сегодняшний день эта версия самая правдоподобная.
Но даже эта теория не дает исчерпывающего объяснения строгой геометрии Ришата, так что вопрос о том, откуда все-таки взялись правильные круги посреди пустыни, до сих пор остается открытым. А это значит, что великое открытие подлинного происхождения колец Гуэль-Эр-Ришат ждет нас впереди.
Нуакшот — странная столица Мавритании
Самая грустная столица, из всех, которые я видела. Но для полноты картины все же покажу.
Большая часть мавританцев, больше миллиона, живет в столице Нуакшот. Но столицей или даже городом это поселение назвать тоже сложно. На огромной территории вдоль океана небрежно, без всякой структуры и логики, разбросана разнолепица районов. Где находится таинственный центр города я так и не поняла, нас вроде бы туда возили, но что в понятии мавританцев считается центром осталось загадкой. На истинно городское строение было похоже огромное здание министерства внутренних дел. Жуткий продовольственный рынок, отвратительнее которого я, пожалуй, не видела ничего в своей жизни. Восхитительный рыбный рынок, потрясающий своей бурлящей сумасшедшей суетой, которая таковой является только для постороннего. Если долго наблюдать за тем, что происходит, то постепенно начинает проявляться логика происходящего. Кошмарный верблюжий рынок, полный покорности, страданий, рева животных и смрада.
Новые богатые районы, которые возводят на окраине прямо на песках. Огромные строения, которые своими размерами хвастаются состоянием владельцев, но при этом стоят среди мусора. Словно модные плейбои костюмчиках от Гуччи стоят посреди мусорной свалки. Старый аэропорт был в центре города, затем его разрушили, территорию отдали под застройку жителям, а взлётная полоса стала городским шоссе. Неожиданно яркие огромные огороды прямо в городе. Идеальные зелёные квадраты, симпатичные домики крестьян, которые выращивают зелень- салат, лук и мяту.
Куда бы ты не ехал в Мавритании, дорога будет вести через Нуакшот, так что к нему мы даже привыкли и уже узнавали знакомые места. Желания погулять там не возникало ни разу, разве что мы выходили в некоторых точках по делам, а в остальное время смотрели на этого пыльного и замусоренного монстра из окон джипов. Ни одного сетевого или дорогого отеля там тоже нет, очевидно, гостиничные гиганты не видят потенциала в стране и столице. Фотографии, увы, будут посредственные, но зато будут честно передавать суть.
Единственный заповедник Мавритании
Национальный парк Банк д`Арген занимает все атлантическое побережье Мавритании к северу от столицы Нуакшота. Парк является примером переходной зоны между пустыней Сахара и Атлантическим океаном.
Он представляет собой залив длиной 300км с береговой линией из песчаных дюн, заболоченных территорий, мангровых болот, лабиринтов каналов и бухт, маленьких островов и песчаных отмелей.
С 1989 года был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря ценным природным комплексам переходной зоны между пустыней и океаном. В 2000 году был принят закон, ограничивающий на территории парка любую нетрадиционную деятельность. Лишь небольшой общине коренных жителей разрешено ловить рыбу на территории парка, используя относительно примитивные методы и инструменты.
Описание, как всегда, обещало рай со множеством птиц и зверей — шакалы, песчаные лисицы, барханные кошки, африканские дикие кошки, генетты, африканские полосатые куницы, медоеды, полосатые гиены, редчайшие тюлени — монахи, дельфины, касатки, финвалы, морские свиньи и несколько видов редчайших черепах. Увы, как-то это природное богатство прошло, проплыло, пролетело мимо нас. Сначала мы 4 часа ехали до места кемпинга — очень незамысловатого. Утром направились в рыбацкую деревушку, откуда на двух лодках поплыли в рай земной. Огромные лодки с многократно залатанным парусом тихо двигались в море. Был полный штиль и парус был практически бесполезен. Океан (или это была лагуна) оказался до неприличия мелким — деревня давно скрылась из виду, а наш шкипер ловко прыгал в воду и сталкивал лодку с мелководья. Дойдя до какого-то болотца, мы бросили якорь. Ни птиц, ни морских животных не было и в помине, разве что несколько бледных фламинго, одна цапля и дюжина мелких птах. Шкипер тем временем ловко разделал и непонятно на чем и как приготовил вкуснейшую рыбу. Она искупила все недоумение от развлечения этих двух дней.