Панорамные поезда

Моей давней мечтой было проехать по Швейцарии на панорамном экспрессе. Швейцарцы возвели этот вид путешествия почти в ранг искусства. Но каждый раз были какие-то препятствия и не получалось. Я только с грустью рассматривала в очередной раз красивые картинки, на которых красивые люди ехали в красивых вагонах с огромными панорамными окнами и любовались красотами. Но в этот раз я поеду сразу на двух таких поездах: Bernina Express от Тирано до Санкт—Морица через перевал Бернина и Glacier Express, который идёт 8 часов от Санкт—Морица до Церматта. Первый поезд идет через 55 туннелей и 196 мостов, мимо ледников и пальмовых деревьев, мимо живописных деревушек и городков.

#2. Скучный Санкт Мориц

Санкт Мориц в межсезонье — здесь невероятно чисто, пустынно, туманно. В 5 вечера почти все магазины закрыты, на улицах почти никого. В ресторане суровые неулыбчивые швейцарские дядьки молчаливо плюхают перед тобой тарелки с гигантскими порциями рёшти (это картофельные драники от всей широкой души залитые расплавленным сыром), миски с лапшой, которую они почему-то называют пастой, странные изобретения типа тартара с клубникой и луком. Люди добрые, где мои весёлые итальянцы? Где моя моцарелла? Где помидорки? И я сама постепенно суровею, становлюсь серьёзнее, основательнее. Хотя, впрочем, все мои мысли всего лишь результат того, что я со всей дури стукнулась головой о резную спинку кровати и у меня там внутри что-то ухнуло и перевернулось. Стала тихой и задумчивой.

Отель Waldhaus am See

#4. Поездка на Маттерхорн

Мы невероятные везунчики и немного крейзи. Приехали после 8 часового путешествия на Ледниковом экспрессе в Церматт в 18 часов. По прогнозу должен был быть дождь, но светило яркое солнце, и мы решили быстро смотаться на следующем горном поезде на вершину Gornergrat (3100 м). С неё видно Маттерхорн и ещё 18 вершин. Мы успели на последний рейс (и мы опять одни на весь поезд). Это было волшебно, мои обожаемые горы показались хоть и немного, но зато во всей красе. Белейший пушистый снег, голубые окна—просветы в небе, ледники, яркие пятна замерзших озёр внизу ущелий, облака под тобой — абсолютное счастье.

#6. Наводнение в Люцерне.

Все под контролем, воду сбрасывают, но по мостикам ходить как-то трепетно. Для остроты ощущений выбрали ресторан с террасой у самой воды.  Льет сильнейший дождь, кажется, что ещё чуть-чуть и река Ройс выйдет из берегов. Немного пугает, поскольку река распухает на глазах. Немного испуганно поглядывая на реку, дошли до отеля и тут обнаружилось, что это полный караул — отель над прокуренным и забитым нетрезвыми людьми пабом. А на втором этаже железной дверью был сам отель. Энтузиазма это не вызывало. На моё счастье я ещё и перепутала даты, так что все равно пришлось искать другой отель. Я нашла шикарный вариант, но в 3х километрах от города. Хотела заказать такси, но нам хотелось приключений и Маня сурово сказала, что мы дали себе слово каждый день проходить много километров. Так что мы потащились наверх на гору под дождём пешком. И как всегда вселенная была добра к героям. Мы словно прошли по ботаническому саду, полному диковинных цветов, увидели волшебную панораму всего города, прошли чумовую аллею цветущих каштанов. А дождь быстро прекратился, и мы шли под ярким солнцем. День снова удался. Отель очень крутой и классный, среди полей и цветов, с потрясающими видами, горным воздухом и окрестными просторами, где можно вольготно гулять. Отель был очень дорогой и, очевидно, поэтому заполнен только благородными стариками и старушками, весьма состоятельными по виду. Мы смотримся пионерками на их фоне. Пришлось доставать парадную одежду и демонстрировать приличные манеры.  И я поняла, кем хочу быть в старости — люцернской состоятельной старушкой.

Отель: Kurhotel Sonnmatt Luzern

#7. Горы и ласковый дружочек.

В Европе практически нигде нет охранников, даже в банках. Есть автоматические системы контроля. К чему это я клоню? Ранним утром, часов в 5, пошла я гулять в надежде снять зореньку ясную. Вышла на улицу — холодно, туманно, мокро. Зореньки из-за туч не было и пошла я грустно обратно. Но не тут-то было. Автоматическая система выпускает, но не запускает. Ну, чтобы хулиганы и враги не прошли. Я тоже не прошла, соответственно, хотя девушка мирная и вежливая. Пришлось идти гулять по лесам и полям. И это оказалось счастьем неземным. Раннее утро, солнышко чуть проглянуло, бесконечные тропы для прогулок по лесу, полянам, полям. Запах луговых трав и цветов такой, что вся парфюмерная промышленность отдыхает. Я в упоении носились часа два, снимая волшебные виды. А под завершение ещё и со швейцарским котом познакомилась. Господи, тут даже коты идеально чистые, с ошейничками с фарфоровыми пластиночками. Но, несмотря на красивую жизнь, явно недоласканные. Мой тискался полчаса и требовал продолжения банкета. Но тут открылась дверь в мой домик, и я радостно пошла греться. И показываю вам мои утренние находки и нового дружочка.

#8. Пилатус, самое потрясающее приключение!!!

Я, конечно, знала, что я авантюристка и немного крейзи, но на этот раз эти качества привели меня в чумовое место. Гора Пилатус, горный поезд с уклоном до 48%, который идёт по открытым местам над пропастью и ночевка в отеле наверху. На поезде было много вездесущих индусов. Сама поездка — это полный восторг и ужас. Подруга Маня, которая боится высоты, в ужасе роняла слезки от страха. А когда поднялись на террасу, сказала: «Какой ужас! А если тут электричество вырубится? Тут же сдохнуть можно. Ладно мы с тобой, мы-то северные люди, к трудностям и снегу привыкшие, как-нибудь спустимся. А вот индусиков жалко…»

Справка: В 1889 году в кантоне Обвальден, в центральной Швейцарии открылась линия, связавшая городок Альпнахштад с одной из вершин горного массива Пилатус над озером Люцерн. Средний уклон Пилатусбана составляет 35%, а максимальный — 48% (!). Для обеспечения подобного крутого подъема не годилась даже обычная зубчатая передача, когда рельс с колесом имели вертикальное соединение. Инженер Эдуард Лохер предложил элегантное решение: удвоить систему (два рельса и два колеса) и развернуть ее горизонтально. Такое решение не только позволило ликвидировать угрозу соскакивания колеса с рельса, но и обеспечило устойчивость вагонов во время сильных ветров, частых в этом районе. Протяженность линии с шириной колеи 800 мм — всего 4,6 километра. За полчаса один из десяти вагонов вместимостью 40 человек каждый преодолевает высоту в 1629 метров. В конце устроены несколько тоннелей. Первоначально для движения использовалась паровая тяга, с 1937 года линия была электрифицирована

#9. Драконы гор

Я, очевидно, не просто так пишу сказки про драконов, которые приходят ко мне непонятно откуда. Но я постоянно оказываюсь в местах, связанных с ними. Вот и эта гора Pilatus оказалась драконьей — множество легенд в этих местах связано с этими мифическими существами. А гора Пилатус была у них домом родным, куда они утаскивали красавиц и куда приходили храбрые рыцари, чтобы биться с чудовищами и вызволять своих возлюбленных. Очень страшное и романтичное место оказывается. А ещё тут есть пещеры, из которых открывается вид на бездну, а драконы с картин на стенах внимательно смотрят на тебя. Ну, о-о-очень романтично.

#10. Сказочный вечер на вершине горы

Есть моменты, когда ты понимаешь, что твоя жизнь удалась. Несмотря на все падения и сложности, обиды и неудачи, сомнения и переживания. Вот удалась и все тут. И этот момент не обязательно должен быть торжественным или важным. Простой ужин в классном месте с классными людьми может привести именно к такому ощущению. И это именно ощущение, а не рациональный анализ или оценка.

На ночь в нашем горном отеле осталось 14 человек, обслуживающий персонал и управляющий комплекса. На фуршете он познакомился с нами, чудесно общался и трогательно извинялся за погоду. Милейший человек. Потом ужин в каминном зале, тихий и спокойный. Чудесное общение с приятными людьми. А дрова в камине потрескивают. А метель за окном завывает. А люди общаются и улыбаются. И ты понимаешь, что Бог с ними, с проблемами. Может быть, именно для того вселенная и набрасывает мне их, чтобы я оценила божественную простоту этого вечера — простую человеческую радость от тишины, от красоты природы, от нормальных людей рядом. Миг счастья бывает очень простым.

#11. Приключения в лесных дебрях.

Мы решили остаться ещё на один день в этом райском месте. Сразу утром мы пошли гулять по бесчисленным дорожкам и тропам. Здесь это целая культура — люди бегают, гуляют, выгуливают собак, ездят на лошадях по всем этим пасторальным окрестностям. И так это все мило и чинно — все улыбаются, здороваются, радуются. Но мы не ищем лёгких путей и, решив, что асфальтированные дорожки — это для слабаков и чайников, мы пошли лесными тропами. Красота неимоверная — огромные деревья, прелые листья, запах травы, солнце сквозь листву, пение птиц. Спустя какое-то время дорожка уперлась в заросли, поваленные деревья, мрачные места. Тропинка закончилась. Мы потыкались в разные места, после чего наступило самое страшное — Маня бодро сказала, что надо пойти коротким путём. После этих слов она обычно ломится в самую чащу, потом мы упираемся в глухое место и часа два выбираемся из него. Самое важное, это успеть поймать её после этих бодрых слов «ничего, сейчас пойдём быстренько напрямую». На этот раз успела поймать, поэтому довольно скоро мы, грязные по уши, но довольные, вернулись к пасторальным местам. Поэтому фото будут смешанные — часть пасторальные и часть мрачного леса.

Отель: Kurhotel Sonnmatt Luzern

#12. Вайсбад и долина невероятной красоты

Мы умчались в Аппенцель, где находится ещё одно место, которое я хотела увидеть. Возможно, это самый необычный отель в Альпах — Aescher Berggasthaus. В 2015 году National Geographic выпустил книгу «Destinations of a Lifetime», куда включил 225 мест, которые надо посетить в жизни. На обложке этой книги оказался горный гостевой дом Эшер (Aescher). Этот гостевой дом был построен 170 лет назад фермерами, которым нужно было место, чтобы отдыхать, пока их козы пасутся на полях. Он располагается на отвесном склоне, а попасть на него можно или на канатной дороге из района Ebenalp или сложными высокогорными путями. Возможно, это самый необычный отель в Альпах — Berggastaus Aescher-Wildkirchli. В 1658 году священник Ульман стал первым отшельником, который поселился в этом месте, построив скромный домик на обрыве.

А место, где мы остановились — невероятно пасторальное, семейный фермерский дом на пригорке. Тишина, красота, просторы. Я весьма приглянулась хозяйскому сыну и у меня теперь есть кавалер 2х лет от роду, который мне бурно радуется и заигрывает. Счастье продолжается….

Отель: Hotel Frohe Aussicht

#13. Дорога к необычному отелю

Дом стоит прямо на скалистом уступе горы Эбенальп. Добраться туда можно по горной тропе через глубокую пещеру или подняться на фуникулере и спуститься по тропе вниз. Поскольку снега было еще довольно много, то решили поехать на фуникулере.

По дороге сначала встречается часовня Архангела Михаила, которую построили в 17-м веке. Затем проходим темную пещеру Вильдкирхли с низкими сводами, с которых непрерывно падают капли воды. В пещерах были обнаружены следы пещерных медведей, которые жили в них несколько тысяч лет до нашей эры. Там же нашли и следы древних людей, такие как обработанные камни, инструменты и кости. Осторожно ступая по скользким камням, выходим к обрыву. Этот участок немного пугает, потом что тропа узкая и скользкая после дождя, а поручни низкие и неубедительные.

Подруга Маня, которая боится высоты, сначала бормотала, зачем она вообще со мной связалась, ведь знала, что ничего путного из этого не будет, сплошные подвиги. Потом потребовала петь храбрые песни. Обычно, когда нам страшно, мы поем про «обручальное кольцо, не простое украшение». Я уже было заголосила звонко, но Маня твёрдо сказала, что на этот ужас ей кольца мало и она будет петь про храбрых кавалеристов. Незнание слов проблемой для Мани не являлось. И за моей спиной ещё долго раздавалось: «Мы красные кавалеристы,… чего-то там, былинники речистые, чего-то там… Мы храбро в бой идём!» Ну, и в таком же духе. Зато бодро дошли и замерли от восторга. Место действительно необычное. На террасе можно посидеть с чашкой кофе, полюбоваться на изумрудное озеро внизу, съесть вкуснейшие рёшти и порадоваться жизни. Перед тем, как, пыхтя, отправиться в обратный путь по тропе наверх.

#14. Пост о красоте и любви к своей жизни.

С давних времён, когда впервые с родителями я проехала от Владивостока до Кишинёва на поезде и впервые близко увидела реалии жизни большой страны, у меня появился вопрос. Этот вопрос, скорее всего, риторический и не имеющий ответа. Почему нам не нужна и не важна красота? В самом бытовом понимании. Красота своего дома и двора. Красота улицы и зданий. Красота дорог и тротуаров. Та красота, которая радует глаза и наполняет радостью сердце. Которая наполняет жизнь приятностью и умиротворением. Эту красоту никто не обязан нам делать. Это может быть только стремлением каждого отдельного человека сделать все вокруг себя красивым, что в итоге делает весь мир прекрасным. На эти, уж извините, банальные мысли меня натолкнула вечерняя прогулка по нескольким деревням и их окрестностям. Это обычные деревни, частные дома, фермерские хозяйства, гостевые отели. Но каждый дом и двор сделаны с аккуратностью, вкусом, любовью к своему миру. Хозяйственный сарай, украшенный цветами. Дом без заборов, с невероятными клумбами цветов. Старый загон, стены которого увиты плющом. И все вместе эти люди создали прекрасный мир, на который хочется смотреть бесконечно.

А для нас либо красота окружающего мира не имеет ценности, либо мы наполняем это понятие странными смыслами, либо приклеиваем понятие красоты к разной дребедени. Какая—то генетическая нелюбовь к себе с невротическими претензиями к окружающему миру. Так и живём. Как можем. Печально вздыхая и привычно обвиняя матрицу. А за красотой ездим в другие места.

 #15. Непонятный Зальцбург

Зальцбург оказался не «моим» городом. Он красивый, милый, элегантный, но, увы, не мой. Атмосфера, люди, еда, архитектура — ничего не затронуло душу. Я даже встала раненько, чтобы рассмотреть город без толпы народа, но даже это не помогло. Народа в 6 утра на улицах полно, все торопятся на работу. Улицы все в ремонтных ограждениях и тротуары разворочены, очевидно, в Зальцбурге тоже есть свой Собянин. Моцарт тут на каждом углу в виде памятника, конфет, картинок, названия улиц и кафе, музеев, даже рисунка на перочинном ноже.

Я уже давно размышляла над странностью процесса «полюбления» городов. В один влюбляешься сразу и навсегда. Такими для меня были Флоренция, Канны, Лондон, Гонконг, Куала-Лумпур, Лима. Другие города сначала не понимаешь и недоуменно думаешь, что этим местом все восхищаются. Но проходит время, ты приезжаешь в город с правильным человеком и в правильное время. И тут происходит чудо — твои глаза открываются и город входит в твоё сердце. Для меня это Париж, Венеция, Прага, Милан. А есть некоторые, которые ты с первого раза отвергаешь и даже не хочешь больше сюда возвращаться. И даже если возвращаешься, то чувство любви не приходит. Разумом ты отмечаешь все достоинства и прелести, но сердце глухо. Для меня это Рим, Лозанна, Вена, Ницца, Сингапур, Буэнос-Айрес.

Подруге Мане город Зальцбург очень понравился. Во- первых, ибо «тут нет ни одного русского». Я, очевидно, в её понимании к русским не отношусь:)). Во-вторых, завтраки. Утром, набрав полную тарелку с горкой еды, Маня радостно сказала: » Таки тут есть чем повеселиться, не то что в этой Швейцарии».

Отель: Altstadthotel Wolf-Dietrich

#16. Хальштатт, городок волшебной прелести

Очень часто мои приключения начинаются с фотографии красивого или необычного места. Так было с Патагонией, когда я увидела нереальной красоты отель над водопадом на фоне гор. Или удивительная деревня Рейне во фьордах Норвегии. Или цветные поля в королевстве Мустанг. Как говорил один мой хороший друг, у меня мечта живёт в этом качестве ровно 5 минут, а потом она становится целью. Ну, а свои цели я преследую как породистый бультерьер. Так было и с этим местом, где я оказалась сегодня. Я увидела волшебную фотографию и поняла, что мне очень сюда надо. Хотя в такие моменты встречи с мечтой я очень волнуюсь. Вдруг фотограф приукрасил фотошопом реальность?! Но чудесная австрийская деревня, которую называют самой красивой в Альпах, ни на секунду не разочаровала. Абсолютный восторг с первой минуты. Счастью не помешал ни сильнейший дождь, ни туман, ни толпы японцев. К сожалению, солнышка нет и у меня не получится показать всю красоту, но мне кажется, что даже на таких фото все видно. И у меня новый кошачий кавалер! Красавец и гордец. Назвала Фунтиком, чтобы много о себе не воображал.

Старый Хальштат – это здания, оформленные в стиле барокко, деревянные домики, обилие живых цветов, которыми украшены окна и балконы. В принципе, это всего две улицы, одна из которых полностью пешеходная. А в центре на набережной стоит знаменитая лютеранская церковь со шпилем, которая стала символом деревни. Снять этот вид можно только с одной точки и там толпятся бесконечные толпы туристов к великой печали местных жителей.

Он совсем небольшой и очень уютный. Милых городков в Европе много, но, пожалуй, только здесь из-за оторванности и изолированности возникало удивительное ощущение спокойствия и умиротворенности. Словно это сказочное место, окруженное скалами, с разноцветными домиками, где живут эльфы и гномы. По узким кривым улочкам можно ходить, плутая и завороженно разглядывая украшения домов, маленькие цветники, яркие наличники. Улочки уводят тебя то наверх, то вниз, то удивляют неожиданными поворотами и тайными ходами.  На канатной железной дороге можно подняться к старинным соляным шахтам Зальцвельтен ( том, как туда добирались мы расскажу отдельно). Наверху можно посмотреть, как раньше добывали соль, увидеть подземное соляное озеро, сходить в симпатичный ресторан и полюбоваться городом со смотровой площадки. Туман придавал этому месту загадочность, атмосфера немного напоминала триллер.

Есть у местных жителей и немного жутковатая традиция. Одна из самых оригинальных традицией населения связана с дефицитом свободной площади. В связи с этим умерших после захоронения выкапывали, останки особы образом обрабатывали переносили в костницу, организованную в храме. Именно они помогли узнать, что Хальштат является одним из древнейших поселений в Европе. Первые исторические упоминания о деревне Хальштатт в Австрии датируются только 14 веком. Это объясняется удаленностью поселения от торговых путей. Вплоть до 19 столетия с Гальштатом не было прямого сообщения, добраться можно было только в лодке по озеру.

Еще один любопытный факт связан с тем, что городок не растет и уже никогда не будет увеличиваться. В нем живет всего 800 человек и примерно такое население будет всегда. Это связано с тем, что Хальштатт окружен скалами и озерами. Береговая линия настолько узкая, что пришлось даже вывести трассы в специальные тоннели, которые проложили в скалах. Из-за нехватки территории даже железнодорожная станция построена на противоположном берегу. Так что добираться от станции до городка приходится на кораблике. Хотя по горной дороге можно приехать на машине или автобусе. Поскольку я бывала в этом месте потом несколько раз, то попробовала все варианты.

Это место особенно популярно у японцев и китайцев, которые приезжают сюда толпами с огромными чемоданами и устраивают фотосессии, где только можно.

Отель: Seehotel Gruner Baum

#17. Неудавшаяся дружба

В отеле живёт кот по имени Рокки. Восхитительный красавец. Я его увидела вчера и попыталась познакомиться. Но кот даже не обратил внимания на все мои «кис-кис». Хозяин попытался мне помочь, но и его «митц-минц» были оставлены без внимания. Хозяин слегка смутился и объяснил, что кота просто достали японские туристы, которые бесцеремонно его снимают, тыча фотоаппаратом практически в морду (хозяин выразил это деликатнее, это просто мой вольный перевод). Но сегодня рано утром, когда я вышла снимать, коту было некуда деваться. Он вернулся с ночной прогулки и сидел под навесом на коврике. Увидев меня, он дернулся, но, увы, на улице шёл дождь и туда ему явно не хотелось выходить. Я предложила коту зайти в отель, но он отвернулся. Решив, что моя девичья доброта все же стоит вознаграждения, я сказала коту: » Ты уж меня извини, но сил нет какой ты милый и хоть один снимочек я сделаю». Я присела на корточки, наведя фокус, а кот демонстративно смотрел в сторону. И вдруг я услышала бесконечное щёлканье затворов, недоуменно оглянулась — толпа японцев без остановки фотографировала меня с котом. Закончив снимать, они начали, радостно галдя, показывать друг другу фотографии. Я ощутила себя фактически горшком с фокусом или бронзовой скульптуркой. Кот мстительно ухмыльнулся и, гордо подняв хвост, пошёл в гостиницу.

#18. Ожившая история.

Я не перестаю испытывать детский восторг, когда то, о чем я читала, или видела в фильме, вдруг оживает в реальности. Когда—то давно меня впечатлил фильм об австрийской императрице Сисси с Роми Шнайдер в главной роли. Для меня трагические истории обеих женщин словно соединились в одну. Я тогда ещё не понимала, как так может быть, что такие умницы и красавицы были так несчастны и так печально завершились их жизни. А эти места связаны с Сисси. В этих местах Франц Иосиф сделал предложение, здесь было объявлено о помолвке, здесь она часто бывала. И для меня это как ожившая история. Моё бурное воображение легко помещает исторических персон в эти декорации, и я могу часами гулять, фантазируя, вспоминая и узнавая картинки. Мне не мешает ни дождь, ни туман, ни холод. Так даже печальнее и поэтому лучше грустится.

#19. Пост о японских туристах.

Я никогда в жизни не встречала такое количество японских туристов. Даже в Азии. Я никогда не видела, чтобы люди, невысокие и худенькие, возили с собой такое количество огромных чемоданов. Я никогда не сталкивалась, что японцы ведут себя так бесцеремонно. Они не реагируют на тебя, не замечают, не извиняются практически, не здороваются. Словно ты предмет обстановки. И я всегда видела, знала и замечала, что японские туристы фотографируют все подряд — себя, природу, себя на природе, котов, себя с котами, еду, себя с едой, даже сауну и, соответственно, себя в сауне. Некоторые купили национальные костюмы и фотографировались в них с обязательным жестом — растопыренные пальчики, изображающие знак V. Такое впечатление, что они приезжают так далеко только для того, чтобы сфотографировать себя на фоне чего—то. Ночью по городку метались бесшумные тени — это бесчисленные японцы со штативами снимали красоту ночного озера. Работали в парах, один снимает, другой держит зонтик. И конечно же, фото себя на фоне озера. Для честности скажу, что я металась тоже рядом с ними:)). Если им хочется что-то снять, для них нет преград или манер. Фотоаппарат прямо в лицо — «о, как круто!» Фотоаппарат прямо перед твоим наведённым объективом — «о, я тоже хочу это снять!». Фотоаппарат наведённый на тебя — «о, все равно тут уже снимать нечего, а время ещё есть!» Они как ёжики из анекдота: «Не спать, не спать — косить траву, косить». Да, и ничего из этого я не встречала пока была в Японии, разве что бесконечные фотографии, но и это было весьма деликатно.

#20. Подруга Маня и австрийский орднунг

Наш энтузиазм привёл нас на бывшие соляные копи. Это такой вариант состригания денег с туристических овец. Иногда подобные аттракционы бывают прикольными, но чаще всего нелепыми и скучными. Шёл проливной дождь, и мы решили отложить поход по тропе и подняться, как чайники, на фуникулёре. Я купила билеты, мы приложили листочки с кодом к турникету, дверки открылись, и мы прошли в кабинку. Чинно и благородно.

Пока мы носились по вершине, я снимала, потом посидели в кафе, и, конечно же, опоздали на последнюю экскурсию по соляным копям. Решили, что не очень—то и хотели их смотреть и весело поскакали вниз по тропе к фуникулёру, ибо последний рейс был через полчаса. Достали билеты, приложили к машинке коды, но, упс, дверки не раскрылись. Мы решили, что листочки промокли и тщательно вытерли воду на сенсоре. Бесполезно. Пришла кабинка фуникулёра. Турникет не срабатывал. Холодно. Мокро. Хочется домой. Я поискала служащих — ни одной живой души. Ещё минут 5 суеты с билетиками над турникетом были бесполезны. Кабинка с призывно открытыми дверями стояла как оловянный солдатик. По расписанию она должна была уйти через 10 минут. Последний рейс был через 20 минут, но если мы за это время не решим проблему турникета, то мы рискуем остаться на вершине или спускаться вниз под проливным дождём по горной тропе. Надо сказать, что помимо турникета там было ещё несколько дверок и загородок. Так что пройти было не совсем просто. Пока я металась по станции в поисках сотрудников, в это время подруга Маня задумчиво изучала заградительную конструкцию.

Когда я вернулась, она радостно сказала: «Фигня, а не заграждение. Тут подлезем, там перелезем, а вон там поднырнём и всего делов, и мы уже в кабинке».
Я трусливо и категорично отказалась подныривать, подлазить и перелазить. Маня сказала: «Ну, что нам тут ночевать что ли? Смотри, как это легко». С этими словами она быстро совершила несколько ловких движений и с победным «Ха!» спрыгнула с последней перекладины. Прямо в объятия изумленного служащего, который в этот момент открыл дверь неприметной каморки.
Я торопливо сказала, что у нас не срабатывают билеты. На что обалдевший служащий ответил, конечно, не срабатывают, ибо ещё рано, турникет включится за 5 минут до отправления. Маня радостно сказала: «Можно я тут постою? Тут удобнее». Мы тихонько прошли мимо служащего в кабинку, а он недоуменно рассматривал заградительную конструкцию. Очевидно, что Маня была первым человеком, который прошёл эту полосу препятствий.

Всю обратную дорогу я нудила о том, что Европа — это порядок и законопослушность, так сказать, орднунг, если что-то не открывается, то, значит, нельзя. На что Маня разумно отвечала, что с этим орднунгом можно было и замерзнуть на вершине, а с нашей ловкостью и смекалкой мы нигде не пропадем. Надо честно сказать, что в глубине души я с ней совершенно согласна. Моей нестойко воспитанной европейской послушности хватило бы ещё минуты на три и я бы тоже поднырнула, пролезла и перепрыгнула. Только я вычислила более ловкий поход, чем Маня, чем была весьма горда. Но Мане этого говорить не стала из воспитательных целей

# 20. Невнятный Филлах в Каринтии

Я видела много красивых снимков озер Каринтии, поэтому эта часть была обязательной на нашем маршруте. Но, как оказалось, я плохо подготовилась и выбрала не лучшее место. И сам городок не впечатлил (самая большая достопримечательность — это самый большой в Европе музей пыток), отель с термами для достопочтенных бюргеров с буйными отпрысками, небольшой трекинг в горы был симпатичным и душевным.

В медицине есть понятие парных случаев — если произошел один инцидент, то вскоре случится и второй. Очевидно, в путешествиях этот закон тоже работает, потому что после не очень удачного пребывания в Зальцбурге, мы отправились на юг, в курортное местечко Филлах.

Город, второй по значению в Каринтии, основан был еще в 4 веке до нашей эры (вернее, в это время появились первые поселения). Достопримечательностей особых здесь нет — церковь Святого Якоба со старинным кладбищем и колокольней, пара симпатичных парков, красивый парк с миниатюрной копией Каринтии, замок Ландскрон и музей старинных автомобилей. Есть еще атмосферная старинная улочка ремесленников, расположенная в северо-западной части старого города. Есть еще необычный музей (впрочем, для Европы весьма типичный) – это Музей Пыток (Foltermuseum). По сути, он иллюстрирует то, как изменялась методика отправления наказаний в европейском правосудии от античности до наших дней, и демонстрируются различные средневековые изощренные орудия пыток. Но, поскольку, я не являюсь любителем подобных экспозиций, то эту культурную достопримечательность мы со спокойной душой пропустили.

В принципе наша идея была передохнуть и расслабиться в минеральных источниках, которыми славится Каринтия. Еще Парацельс и Наполеон Бонапарт отмечали омолаживающий эффект здешних целебных вод.

С этим как-то не срослось, уж очень все в нашем огромном комплексе, самом большом в городе, было всё избыточно сурово организовано, да и народу было просто как в Китае в парадный день, так что поплескавшись один день, мы задумались, чем же нам заняться. В Филлахе проводятся различные фестивали — джазовый фестиваль, «Спектрум», «Каринтийское лето», но ни с одним из них мы не совпали.

Раз с лечением не задалось, то мы решили отправиться по живописной альпийской дороге с потрясающими пейзажами. Дорога платная, поэтому мы заказали машину, объяснили водителю, что хотим доехать до смотровой площадки наверху, погулять часа два и отправиться обратно.

Виды были симпатичные, но без особых восторгов и потрясения. Лес порадовал — нам повезло с погодой, и игра солнечных лучей среди стволов и веток завораживала. И самый большой подарок — это полнолуние над вершинами гор. Так что, с облегчением вздохнув, мы отправились дальше и вот дальше-то была самая красота

Отель: Karawankenhof