Исландия

Исландия осенью

25.03.2017

Путешествие в царство троллей и эльфов

Эта сказочная страна стала началом большого цикла путешествий под названием «Landia» — Исландия, Шотландия, Ирландия, Гренландия, Новая Зеландия. Она давно стояла в моих планах путешествий, но всегда возникало какое-то препятствие. Время шло, идея становилась все более желанной, но столь же отдаленной. А во время чемпионата по футболу я увидела потрясающую команду исландцев и влюбилась в этих коренастых бородатых красавцев и их болельщиков, и это при том что я терпеть не могу сам футбол. Пересмотрела несколько раз их «хлопающее единение» и поняла, что ждать нельзя и надо срочно ехать. Расстояние между мечтой и целью у меня обычно бывает не более 5 минут. И вот мы уже в самолете. Маршруты проложены, машина арендована, любимые трекинговые ботиночки упакованы, фотоаппарат собран. Поехали!

Прямых рейсов до острова нет, есть только варианты перелетов с посадками в Осло, Стокгольме или Хельсинки, но это совсем не утомительно, поскольку можно найти варианты с непродолжительными периодами ожидания между рейсами. Мы выбрали Осло и не прогадали. Аэропорт в Осло оставляет какое-то нереальное ощущение спокойствия, уверенности и человечности. Милая старушка-пограничница расспросила нас о планах, порадовалась вместе с нами, что впереди 10 дней отдыха, пожелала красивых фотографий. Сам аэропорт можно описать как «восторг путешественника». Очень стильный, удобный, понятный, много отличных баров и кафе, в каждом из которых хочется попробовать всё, решительно все. Полет на Icelander Air понравился тем, что на борту есть интернет и в каждом кресле зарядка для телефона. Наш маршрут путешествия был незамысловат — мы решили проехать по окружной дороге №1, которая кольцом опоясывает весь остров. Дорога отличного качества, асфальтированная и надежная. На гравийные дороги изначально решили не заезжать, поскольку время осеннее, по прогнозу ожидалось много дождей и мы решили воздержаться от рискованных путей.

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА.

День 1-й.

Голубая лагуна является обязательным первым пунктом путешествия в Исландии. Геотермальный бассейн с небесно-голубым оттенком воды, аналогов которому нет нигде во всем мире. Бассейн лагуны был создан благодаря потокам лавы, через которую просочилась морская вода. Вода растеклась по лавовому полю, образовав живописный пруд, наполненный водой бирюзового цвета в окружении зеленого мха и черной лавы. Цвет воды меняется в зависимости от солнца — от почти белого до темно синего. Купание в лагуне невероятно приятное – нежнейший цвет, белая глина, горячая вода, легкий пар. Люди сидят в воде безвылазно часами — плавают, пьют чай или пиво, фотографируют, общаются, даже делают массаж. Мы прилетели вечером, и я решила на утро заказать сеанс массажа, чтобы уже с новыми силами бодро начать путь. Утром в назначенное время я долго бродила по коридорам в поисках массажной комнаты. В окнах был видна лагуна (у отеля свой кусочек лагуны), в которой одиноко сидела дородная исландская тетушка, такой милый добрый слоник. Слоник и оказался моим массажистом. Она надела на меня нарукавники и шапочку-поплавок и принялась увлечённо месить меня могучими, просто стальными руками. Я чувствовала себя куском теста, из которого лепят замысловатую булочку. Через час, удовлетворено осмотрев получившуюся булку, слоник отпустила меня на свободу, строго сказав, что если в теле еще чувствуется напряженность, то надо сделать несколько сеансов. Я испуганно заверила, что ощущаю себя нереально гибкой, просто гуттаперчевой девочкой.

Утром я наблюдала мой первый исландский восход солнца, которых потом будет много. Поразительные краски, которые сменяли друг друга с невероятной скоростью. Сначала небо окрасилось темно багровым цветом, потом вспыхнули фиолетовые сполохи, которые через несколько минут превратились в пунцовые облака. Яркость цветов, стремительность изменений, неожиданность оттенков напомнили то, как я в детстве рассматривала калейдоскоп. Только тут сама природа развлекалась и вращала свою игрушку. Жалко только было то, что высокие лавовые отвалы мешали снять красоту в полной мере.

Остановка: Grundavik
Отель: Silica Hotel (отличный отель со своим кусочком лагуны, славный дизайн, стоит чуть в стороне от всего комплекса, но это и хорошо)
Что посмотреть: не нужно ничего смотреть в этом месте, нужно просто безвылазно сидеть в голубой целебной воде и ни о чем ни думать.

СУРОВЫЙ СЕВЕР

День 2-й.

От Голубой лагуны мы направились на север к городу Акурейри, который называют северной столицей Исландии. Мы решили ехать по часовой стрелке, потому что солнце сегодня обещают только на севере. Дорога восхитительная — идеальное полотно, ясная разметка, четкие указатели, мало машин. Ландшафты Исландии настолько разные и так стремительно меняются, что весь день не устаёшь рассматривать. Просторные долины сменяются скалистым побережьем, затем наступает черёд высоких плоских гор, за ними появляется узкое ущелье с изрезанными склонами, потом за поворотом возникает пасторальная картинка с овечками и птичками.

Огромная территория Северной Исландии включает в себя восемь полуостровов, отделенных друг от друга заливами и фьордами, при этом главные достопримечательности сосредоточены на небольшом расстоянии друг от друга. Вообще, Исландия мне все больше напоминает Чукотку. Природа очень похожа, только это такая чистенькая аккуратная, невероятно комфортная, сделанная для человека и ради человека, Чукотка. Удивляет то, как много домов расположены обособлено. В огромной долине может стоять одинокий дом и вокруг него на десятки километров ни души, и это ещё круче, чем финское уединение в лесах. Здесь ощущение одиночества усиливается бескрайними просторами.

Город Акюрейри, столица северной Исландии, расположен в глубине прекраснейшего и самого протяженного островного фьорда Эйяфьордур, всего в 40 километрах от Полярного круга. Город окружен горами, из-за чего здесь держится климат со значительными перепадами температур. Здесь очень теплое, даже жаркое лето, но очень холодная зима. Отсюда удобно добираться до двух знаменитых водопадов, Годафосс и Деттифос, до городка Хусавик (там практически гарантированно можно увидеть китов), вулкана Аскья с живописными озерами, ледяным пещерам Кверкфьелль и Немаскаро, потрясающему острову Гримси, который является единственным кусочком Исландии, находящимся за северным полярным кругом. Первое упоминание об Акурейри относится к 16 веку, когда на берегах северного залива поселились первые викинги. Название города происходит от исландского Akur-eyri, что в переводе означает «прибрежная земля». А еще говорят, что первым поселенцем была неверная жена, которую супруг сослал сюда за измену. Совсем не романтично и очень маловероятно, но такова легенда. При первом взгляде Аккурейри напоминает сказочный сусальный городок — цветные дома с островерхими башенками на крышах, праздничные гирлянды в витринах, уютные пешеходные улочки, деревянные раскрашенные дома. Вдоль набережной стоят бесчисленные корабли и лодки, ведь основное развлечение в городке — это наблюдение за горбатыми китами. Мы долго размышляли, стоит ли поехать в погоню за этими гигантами или сразу отправиться к водопадам. Моя давняя поездка на Маврикии «полюбоваться дельфинами» оказалась полной клоунадой, так что было опасение, что можно проплыть на холоде и под дождем три часа только для того, чтобы увидеть мелькнувший хвост кита. Да и увидеть их по отзывам реальнее в другом месте, в городке Хусавик, но туда ещё ехать 50 километров. Так что после долгих терзаний наблюдение за китами отложили на другую поездку.

Остановка: Akureyri
Отель: Kea Hotel. Расположен рядом с лестницей к церкви, в самом центре, но очень скромный. Немного лучше отель Icelandair Hotel рядом с Ботаническим садом.
Что посмотреть: достопримечательностей, скажем прямо, фактически нет. Ботанический сад, Музей китов, церковь. Собственно, и все. Есть еще один музей непонятного назначения, о котором путеводители говорят, что детей сюда лучше не водить. В общем, мы тоже не пошли.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ВОДОПАДЫ

День 3-й.

Из Аккурейри мы направились природный парк Jokulsarglufur, который в переводе означает «каньон реки, образованной ледником». Это место нередко сравнивают с Гранд-Каньоном в США, а водопад Деттифос называют европейской Ниагарой. Здесь же расположен совершенной фантастический каньон Аусбирги с глубиной до 100 метров. Поскольку в этот день мы побывали сразу на нескольких водопадах, то я их опишу по порядку. Первым был Годафосс, что в переводе означает «водопад богов». Такое необычное название он получил из-за поверья, согласно которому местные жители сбросили в воду языческих идолов после принятия христианства в 1000 году.

Как гласят летописи в конце X в. королем Норвегии стал Олаф Трюггвасон. Он, приняв крещение и став ревностным поборником христианской веры, стал усердно распространять новую веру в своей стране, а затем и в норвежских поселениях за ее пределами. Когда его миссионеры добрались до Исландии, оказалось, что слово божье, увы, не доходило до сердец язычников. Тогда разгневанный праведный Олаф пригрозил убивать всякого исландца-язычника, кто не перейдет в новую веру. Узнав о том, какая беда грозит родной стране, два исландца-христианина убедили короля подождать, а сами отправились в Исландию. Они прибыли на всеисландское собрание (альтинг) и попытались уговорить соотечественников.

Поначалу ничего не получилось и страна стояла на пороге раскола который вскоре грозил перейти в побоище, поскольку язычники не хотели отказываться от своей веры, а христиане — от своей. Тогда старейшины решили, что «законоговоритель» этого года — язычник Торгейр примет решение, которому все подчинятся. Торгейр думал целый день и целую ночь, после чего вышел из своей палатки и произнес речь со скалы, которую исландцы считают самой главной в своей истории. Он сказал, что это ужасно, когда население разобщено, и что надо найти компромисс — всем креститься и стать христианами, но при этом не запрещалось почитание прежних богов, так сказать, в частном порядке. Торгейр первым выбросил деревянных идолов в водопад. Такой мирный способ принятия новой религии — один из редких случаев в истории человечества.

Сам водопад не очень высокий, всего 12 м, но один из самых красивых. Его правильная геометрическая форма является редкостью в природе и считается одной из загадок водопада. Мощный поток воды, падающей с высоты 12 метров, разделен на три части. Две из них достаточно широкие и приблизительно равны между собой. Своего рода разделительной полосой между потоками является широкий скалистый барьер, который, свою очередь делится пополам третьим, куда более узким потоком. Водопад изумляет своей прозрачностью и цветом воды, а облако брызг окутывает водопад словно туман. В холодную зиму ниспадающие потоки воды замерзают, не достигнув дна, и всё вокруг превращается в заколдованное зимнее царство.

Второй водопад, который мы увидели, это Деттифосс. Его ширина составляет 100 метров, по высоте он уступает Ниагарскому водопаду всего лишь 9 метров. Из-за большой скорости потока, ила и грязи вода в Деттифоссе далека от совершенства. Цвет воды от мрачного серого до темно-бурого. Грохот воды заглушает голоса, а брызги поднимаются так высоко, что над ущельем висит водная дымка. Да и само название этого чуда природы переводится как «бурлящий водопад». Именно его снимал Риддли Скотт в фильме Прометей, как место зарождения жизни на Земле. Я много прочитала восторгов по поводу этого водопада, но, увы, любое сравнение с Ниагарой не выдерживает критики. Да, красивый, да, могучий, да, огромный, но до Ниагары этот исландский красавец все же не дотягивает. Оба этих известных водопада впечатляли, но не потрясали, может быть, потому что слишком это похоже на организованный аттракцион – подъезжают и уезжают огромные автобусы, по проложенным тропинкам снуют, как муравьи, бесчисленные туристы, рядом кафе, стоянки, туалеты.

Зато третий водопад, Hengifoss, к которому пришлось взбираться около часа по каменистым тропам, реально потряс. Его еще называют «большой полосатый водопад», поскольку уступы, вдоль которых падает мощный поток воды, полосатые и яркие. Красные полосы напоминают кольца на спиле дерева. Происхождение черных полос – это спекшаяся лава, на которой тысячелетиями нарастает почва. При очередном извержении вулкана ее накрывает еще один слой лавы. Железо, содержащееся в почве, окисляется под воздействием высокой температуры. Посчитав красные кольца, можно увидеть, что 118 метров горы наросли за шесть извержений. Хенгифосс заметно отличается от других водопадов. Высокий (120м), раз, полосатый, два, и уходит в небо, три. Эту третью особенность можно заметить, только если вы доберетесь до самого верха. Роза ветров здесь такова, что вода просто не долетает до подножия. Подхваченная восходящими вдоль скал потоками воздуха, она взлетает в небо, где рассыпается на множество водяных капелек. К тому же водопад находится в узком ущелье, так что гул стоит как при взлете самолета. Ощущение маленького героя после часа подъема, совсем мало людей, уединенное место —все вместе доставило самое большое удовольствие за день.

Раз уж начала писать о водопадах, то сразу скажу об одном из самых известных водопадов — это Скогафосс, хотя заехали мы к нему только на следующий день. Он очень красив – зеленая лужайка у подножия, на которую с 60-метровой высоты с оглушительным грохотом обрушивается поток воды. И волшебная радуга, если повезет. Специально для гостей построена лестница с восточной стороны водопада, которая ведет к перевалу Фиммвюрдхаулс. Перевал располагается между двумя ледниками и если идти дальше по лестнице, то можно спуститься в долину Тоурсмерк, которая названа деревни, возле которого располагается водопад, был викинг Траси Тоуроулфссон. Богатства, которые нажил Траси, он спрятал за водопадом. Говорят, будто они поместились в один сундук, и никто не мог их найти. Но все же один из местных мальчиков нашел этот сундук, но вот из богатств, находившихся в нем, сумел забрать только кольцо, потому что сам сундук загадочным образом исчез. С того времени ни сундука, ни богатств больше никто не видел. Местные жители утверждают, что отблески водной пыли на свете солнечных лучей, это ни что иное как блеск золота викинга Траси.

Мы остановились в городке Эгильстадир, который совсем недавно еще был просто местом скопления бесчисленных ферм, но правительство решило из него сделать столицу Восточной Исландии. Получилось очень мило, хотя городом это назвать сложно. Из красот здесь озеро Лагарфльоут и водопад Hengifoss, о котором я написала выше. Согласно местной легенде в глубинах озера, как и в шотландском озере Лох-Несс, обитает существо, которое они называют Лагарфльоутским змеем. Не знаю, нам так и не встретилось это чудовище, а вот водопад впечатлил.

Остановка: Egillstadir
Отель: Icelander Hotel, который стоит практически на окружной трассе. Это славный отель с отличным рестораном.
Что посмотреть: в самом городке смотреть нечего, а вот окрестности очень красивы. Хенгифосс находится уже за Эгильстадиром.

ЛАЗУРНЫЕ ЛЕДНИКИ

День 4-й

Мы доехали до парка Скафтатель с его фантастическим ледником Ватнайёкюдль, занимающим 8% острова. Это самый большой в мире ледник, и он накрывает собой целых семь действующих вулканов. Причем они, эти вулканы, периодически активируются и извергаются, провоцируя тем самым огромные, разрушительные наводнения. Последним, самым примечательным из них было извержение вулкана Бардарбунга в 1996 году. Тогда огромные потоки воды попросту смыли огромный участок кольцевой автотрассы. Проезжая по кольцевой дороге видишь бесчисленные гигантские языки ледника — белые, серые, голубые. Огромные массы снега и льда, уходящие на километры вдаль, просто завораживают. Вскоре показывается знаменитая лагуна Йекюльсаурлоун, в которой громоздятся отколовшиеся глыбы льда. Айсберги состоят изо льда, который сформировался более тысячи лет назад. Все эти огромные глыбы льда собираются в узком канале, который ведет от лагуны к океану, и медленно перемещаются в нем, пока не растают до достаточного размера, чтобы проскользнуть в морские воды. Сложно представить, что еще столетие тому назад лагуны ледников не существовало. Лишь в начале 20 века потепление повлекло за собой отступление льда, а, плавясь, ледник оставлял за собой разливы талой воды. Постепенно тающий лед увеличил размеры лагуны в несколько раза, сделав ее самым глубоким озером Исландии, максимальная глубина около 250 метров.

Зрелище удивительное – по озеру величаво проплывают сотни айсбергов, на блестящих поверхностях которых цветными огнями переливаются солнечные лучи, скользят небольшие разноцветные льдины, а над этим сверкающим великолепием мечутся голодные чайки. Мягкий прозрачный цвет айсбергов достигается благодаря особым крошечным кристаллам льда. Цвет так же зависит от источника света, при ярком дневном солнце айсберги могут казаться белыми, на закате обретают желтый оттенок, а при возникновении северного сияния могут светиться зеленым светом. Часть из них имеет сероватый оттенок из-за пепла давних извержений вулканов, который оказался пойманным в ледяную ловушку.

Народа здесь всегда очень много, но лагуна настолько большая, что никто никому не мешает. Заодно понаблюдала за экскурсией, на которую чуть сама не подписалась – называется «поплавать среди льдин». Туристов, укутанных в специальные теплые костюмы, везут на амфибии «посмотреть льдины». Хорошо, что я об этом аттракционе прочитала заранее — полчаса одевают, десять минут инструкция, минут 10 всех рассаживают, минут 5 амфибия едет от места сбора, после чего амфибия всего десять минут болтается между льдин. Смысла в этом нет, потому что льдины плавают рядом с берегом. Но туристы здесь в основном японцы — милые и доверчивые, так что амфибии снуют беспрестанно. Самое удивительное зрелище здесь – это чайки, кричащие и суетливые. Здесь их бесчисленное множество, они здесь кормятся, так что наблюдать за этим можно бесконечно. Я спустилась к самой воде, где удобнее было снимать. Но вскоре начался прилив и бешеный поток воды устремился из океана в лагуну. Уровень воды прибывал с такой мощью, что камни, находившиеся чуть ниже меня, стали стремительно исчезать под водой. Пришлось быстро подняться по склону, потому что реально было страшновато.

Над всей этой красотой вдалеке нависал купол самого ледника Ватнайокуль. Он манил к себе, но был слишком далеко, за лагуной. Поэтому мы поехали искать дорогу, по которой можно было бы подобраться к нему поближе. Нам повезло, и мы нашли секретное ущелье с тропой, по которой к леднику можно было подойти совсем близко. Сам поход вызвал восторг, ведь идти по ровной поверхности, когда под ногами пружинит мягкий мох, одно сплошное удовольствие. Из восторгов вчерашнего дня ещё восхитительный ресторан в порту Хебн (Hofn), основное блюдо которого — свежайшие и нежнейшие лангустины, вкуснее которых я еда не пробовала (смотрите раздел о еде).

Остановка: Hnappavellir
Отель: Fosshotel Glacier Lagoon
Что посмотреть: Ледник

ВОЛШЕБНЫЕ ВЕЛИКАНЫ

День 5-й

Следующим местом остановки был небольшой городок Вик, расположенный на берегу океана рядом с самым южным мысом Исландии. Его пляж покрыт черным вулканическим песком, а из воды торчат острые скалы, которые из-за своей причудливой формы получили название «пальцы троллей». Старинная исландская легенда гласит, что давным-давно два огромных тролля тащили через пролив большой корабль. Гиганты не рассчитали силы и не смогли дотащить свой фрегат до берега вовремя. Северное солнце взошло и вмиг превратило их в скалы, а парусник — в огромные утесы. Так они и стоят уже не один век, возвышаясь над водой. Впрочем, местные жители утверждают, что ночью тролли оживают и двигаются, в результате иногда кажется, что базальтовые столбы изменили свое положение.

Черный пляж с вулканическим песком, бескрайнее море, зловещие, даже жуткие скалы вдали прямо посреди морской пучины, складчатые обрывистые горы, поросшие мхом. Океан ледяной, постоянно дует ветер, гигантские волны с оглушающим шумом разбиваются о берег, пена стремительно несется к тебе по черному песку, словно пытается слизнуть и забрать с собой в свинцовые глубины. Зрелище одновременно и пугающее, и вызывающие восторг. Это сложно описать — это нужно увидеть. Я готова была стоять здесь бесконечно, в упоении снимая одну волну за другой. Лишь желание увидеть арку Дюрхалей смогло отвлечь меня от мрачной красоты волн и скал.

Скала Дюрхалей (переводится как «отверстие в двери») появилась в результате подводного извержения. Сама арка, которую создали неутомимые волны и ветер, настолько огромная, что через нее в безветренную погоду могут проходить небольшие суда. На вершине скалы стоит маяк, который сейчас можно снять как гостиничный номер и пожить денек другой. Не знаю, насколько это хорошая идея, принимая во внимание бесчисленных туристов, которые толкутся на мысе до позднего вечера, порывистый ветер, сбивающий с ног и хищно вырывающий всё из рук, и запредельную стоимость единственного номера. Но виды из окон такого номера должны открываться потрясающие. Бесконечный пустынный пляж, исчезающий в туманной дали, облака, фактически сидящие на дальних утесах, солнце, которое в какой-то момент начинает стремительно сваливаться за горизонт и окрашивать арку в кирпичный цвет. Я видела на разных фотографиях, что на закате арка становится красной, но сейчас ничего подобного не было. Солнце исчезло, а скала была чуть бурой. Я разочарованно подумала, как неуемное использование фотошопа стало искажать восприятие мира, вернее, наши ожидания. И тут внезапно небо стало разгораться невероятными ярко красными и желтыми цветами, и я увидела именно ту картину, которая меня так восхитила и привела в это место.

Надо сказать, что в поездке у меня бесчисленное множество дел — я фотографирую, снимаю видео, пишу заметки, размещаю на Фейсбуке, заказываю отели по дороге, ищу хорошие рестораны в местах остановки, нахожу достопримечательности, прокладываю путь в навигаторе, сверяю его с Google maps, отвечаю на Скайп, Whatsup, Телеграмм, мессенджер, время от времени звонит телефон и я отвечаю на вопросы, консультирую, советую. Это я так отдыхаю, собственно. Ночью я проснулась в 4 утра с осознанием, что кажется немного перебегала. Подумала, что надо остановиться и предаться буржуазному отдыху с ленью, бассейнами и коктейлями.

Посмотрела в окно и увидела, что вопреки всем печальным метеопрогнозам небо очистилось от туч и светит полная луна на чистом ясном небе. Полнолуние! Вздохнула и пошла одеваться. Полнолуние — это святое. Лебеди в лунном свете, луна над океаном, восход над ним же, рёв океана словно грохот канонады, огромные волны, накатывающие на черный песок. Трусливо вышла на огромный пляж, быстро сделала несколько кадров, но увидев, что волны стремительно увеличивают свой разбег и пена доходит уже до меня, позорно бежала с поля фотографического боя. Сняла уникальную панораму — восход солнца с одной стороны и луна с другой. Помянула недобрым словом разработчиков айфона — снимать в перчатке невозможно и после нескольких кадров, моя рука превратилась в лапку тролля. Увидела сюрреалистичную картину — толстенькие шарообразные овцы забрались высоко на гору, почти на скалы и потревожили чаек, теперь птицы летают и атакуют шарики, пытаясь их согнать. Ничего подобного, шарики невозмутимо ползут наверх и упорно забираются все выше и выше. Смотрела на них и в голову пришла утренняя светлая мысль: «Не сдавайся, и тогда, даже если ты толстенький шерстяной шарик ?, горы тебе по силам».

Остановка: город Вик
Отель: Katla
Что посмотреть: Арка Dyrholaey, маяк, пальцы троллей, черный пляж.

ТУМАННАЯ ТУНДРА.

День 6-й.

На следующий день наше везение с солнцем закончилось, и мы столкнулись с настоящей погодой Исландии — хмурое небо, холод, тяжелые свинцовые тучи, мелкая морось дождя, за которой скрылся даже океан. Но мне такая погода даже нравится, появилось ощущение суровости и мир стал выглядеть словно декорации к фильму Викинги. К тому же я, наконец, смогу надеть свой крутой, почти военный дождевик, купленный в Амстердаме. По леднику решили не ходить — под таким дождём мало удовольствия идти по льду, поэтому туристов практически не было, и грустные гиды печально стояли под навесами своих будочек. Только весело гомонящим японским старушкам дождь был нипочем, и они послушно выполняли указания гида, который объяснял правила пользования снаряжением. Я пожелала им удачи и решила, что мы поедем дальше. Кстати, именно здесь находится ледяная пещера сказочной красоты, но туда водят только зимой, когда лёд окрепнет.

А вот каньон Fjaðrárgljúfur, одно из самых живописных ущелий, как раз в такую морось и нужно было смотреть. Этот каньон является природным достоянием и совершенно нетронут человеком. Ландшафт напоминает кадры из фильма Аватар — мрачное изрезанное ущелье, в котором скалы стоят как заколдованные тролли, навечно застывшие и покрывшиеся за долгие века изумрудным мхом. По дну каньона протекает река, к руслу которой можно спуститься, хотя она сильно разлилась. Еще в этом месте со склонов падают небольшие водопады красного цвета, очевидно, из-за примесей вода окрашивается в такой необычный цвет. На внедорожнике можно подъехать к вулкану Гекла, который считается действующим вулканом, затаившим в своих недрах огненную реку и готовым выпустить ее на волю в любой момент. По хроникам со времен заселения острова Гекла извергался, по меньшей мере, двадцать раз. Вершина горы почти всегда затянута густыми облаками, и ее вид напоминает монашеское одеяние, очевидно, поэтому название переводится как «плащ с капюшоном».

Раньше исландцы верили, что на земле есть три жерла в ад – Брокен, Везувий и Гекла. Поэтому одни предания говорят о том, что души осужденных на смерть проходили на пути в ад через кратер вулкана Гекла. Другие рассказывают о том, что ведьмы выбрали его вершину для встреч с дьяволом во время Пасхи. Во многом этому поспособствовали священники, которые связывали извержения с карой за грехи.

Мы освоились с дорогами и сегодня уже смело носились по грунтовым дорогам в глубине острова. Надумали доехать после каньона до цветных гор Ландманналаугар (Landmannalaugar). По дороге встретили англичан, которые сказали, что проехать не получится, поскольку река разлилась и на переезде творится полный ужас. Решили все же доехать до реки и посмотреть на ужас. Чуть позже встретили местного жителя, который сообщил, что проехать через брод нельзя и две машины уже утонули. Поехали дальше смотреть на утонувшие машины. После этого больше никого не встретили, до брода так и не доехали, поэтому решили, что до цветных год доберемся завтра. Мы проехали ещё немного и оказались в волшебном месте — огромные черные камни, покрытые изумрудным мхом, яркие пятна розовых и желтых кустов неведомых ягод, река с небесно-голубой хрустально прозрачной водой, берег реки с черным песком. Я носилась по этому великолепию, как счастливый щенок, забиралась на горки, спускалась в ложбинки с озёрцами, зависала над каплями на листиках. Это было лучшее место на острове и самый счастливый день. У меня сегодня получился удачный день — восхитительный океан с огромными волнами, радуга над водопадом, Луна и восход одновременно. Дождь и сумрак счастью не помеха.

ГРАНДИОЗНЫЕ ГОРЫ.

День 7-й

Вчера мы пытались доехать до цветных гор, но проехать не удалось из-за разлива реки. Сегодня решили добраться другим путём, не менее экстремальным, но все же проходимым. Пришлось проехать 500 км по диким местам, но удовольствие того стоило. Я всегда знала, что самые красивые виды находятся в труднодоступных местах. Пейзажи по дороге к самим горам были просто марсианские. Мягкие струящиеся линии гор, бирюзовый мягкий мох, ярко жёлтые и красные стелющиеся кустарники, прозрачная вода горных озёр, просторные долины черного песка, отливающие серебристым оттенком на солнце, бескрайние поля с острыми камнями застывшей лавы, на эти картины можно смотреть бесконечно.

Парк Landmannalaugar известен необычными оттенками склонов гор. Буйство красок и фантазия природы в этом месте невероятны. Фиолетовые валуны перемежаются здесь с охристо-золотистыми зубчатыми обломками скал, плавные красноватые склоны сменяются рваными черными разломами. Большинство всех гор имеет цветные полосы: розовые, коричневые, зеленые, желтые, синие, фиолетовые, черные и белые. А если еще добавить изумрудный и лазурный цвет множества геотермальных источников, то картина получается поистине волшебная. Весь этот праздник устроил вулкан Торфаекюдль, заливший магмой во время извержения все окрестности. И в зависимости от содержавшихся в магме примесей различных металлов и минералов получились разные оттенки. В долине перед горами разбит лагерь, где можно остановиться на несколько дней и побродить по окрестностям. Здесь проложено множество троп, которые ведут к самым красивым местам.

Остановка: Hvolsvollur
Отель: Hotel Hvolsvollur
Что посмотреть: в городке смотреть нечего, это просто место для ночевки на один день.

РАДУЖНЫЕ РАДОСТИ И РАЗОЧАРОВАНИЯ

День 8-й

Почти весь день мы ехали в горах по огромным и пустынным просторам долин, по крутым перевалам в узких ущельях. Только наша одинокая машина на фантастических просторах и больше никого и ничего. Иногда встречались фермы и дома, но они настолько естественно были вписаны в ландшафт, что воспринимались как его неотъемлемая часть. Когда едешь по необъятным просторам, то начинаешь понимать, почему исландцы такие спокойные и неторопливые. Смотришь на просторы, осознаешь пустоту, размышляешь неторопливо о вечном и улыбаешься бессмысленно. Овечка умиляет, лошадка радует, собачка приводит в восторг, птички восхищают. Начинаешь любить все человечество. Кроме вездесущих японских туристов, которые ухитряются залезть в твой каждый удачный кадр. Этих я пока совсем не люблю. Значит, не совсем просветлилась. Очевидно, еще мало побыла в милой Исландии.

ВОЛШЕБНЫЙ ВУЛКАН

День 9-й

Утром мы поехали изучать национальный парк. Несколько дорог вели прямо к леднику и вершине вулкана Снайфедльсйёкюдль, который находится под ледником. Это одно из самых знаменитых мест в Исландии благодаря тому, что Жюль Верн выбрал его в качестве места для приключений героев своего романа «Путешествие к центру Земли». История Жюля Верна выдуманная, но место, описываемое в нем — настоящее. Когда видишь воочию эти таинственные и дикие места, то понимаешь, почему именно это место так вдохновило фантаста. Наверху был сильнейший туман, пустота, завывание ветра, ни одной души, кроме нас. Ещё играл диск с исландской музыкой, тягучей и мрачноватой, поэтому ощущения были одновременно и жутковатые, и восторженные. Дорога петляла между льдами и острыми камнями, уходила вниз и поднималась наверх. Абсолютная тишина и пустота. Чуть позже пошёл снег вперемешку с мелким градом, завыл ветер, стало совсем мрачно и темно, так что нам сразу захотелось вернуться вниз, к солнцу и ярким краскам. Впечатление от этого места было очень сильным, как и общее мнение о северной части, что здесь самые красивые места.

И в дополнение — фантастический ресторан Hraun в небольшой деревушке, настолько восхитительный, что мы даже специально вернулись в деревню на ланч. Этот день был завершающим в поездке. Мы вернулись в аэропорт, отдали машину, погуляли по славному городку Кефлавик недалеко от аэропорта, переночевали в отеле, что оказалось невероятно удобно, поскольку наш рейс был в 7 утра. И на этом мы простились с Исландией.

ЭПИЛОГ

Исландия — страна необычайной и многоликой красоты. Сказочный остров, где сохранилась первобытная природа, где начинаешь верить в существование троллей и эльфов, где к тебе легко приходят спокойствие и радость от созерцания этого удивительного мира. Мира, который его жители бережно сохранили и с радостью демонстрируют всем гостям. После поездки несколько мыслей:

Страна очень дорогая.
Хороших отелей очень мало, в основном, категории 3* или 2*, но при этом они могут стоить как четырёх звёздочные отели. Гостиницы весьма скромные по дизайну и услугам. Послание туристам внятное и простое: «Переночевал и вали любоваться красотами, нечего торчать в гостинице».
Чистота и порядок везде изумительные, но никогда не видели уборщиков или уборочные машины. Кажется, что каждую ночь сказочные тролли отмывают всю страну, чтобы утром туристы снова могли восхищаться нетронутой красотой.
Ни разу не встретили нищих или бездомных.
Страна идеальных дорог, которые несмотря на суровые погодные условия не ремонтируют без конца, как у нас. Заплатки видели, аккуратные и точные, а вот самих ремонтников не видели ни разу.
Самые раскрученные и туристические достопримечательности находятся на юге, а вот реально красивые места — на севере. И уж самые удивительные красоты доступны тем, кто добирается до них на внедорожниках по гравийным дорогам.
Без машины мало что можно увидеть, как следует. Автобусы привозят туристов в одни и те же места, так что на одной площадке собирается слишком много людей. В глубину страны и на гравийные дороги, автобусы, конечно же, не забираются.
Ездить на машине очень удобно — разметки понятные, обозначения четкие, машин мало, заправки на каждом углу.
Аэропорт прекрасен — небольшой, но очень симпатичный и комфортный. Внутри очень много отличных кафе с заманчивым выбором блюд и заводными прикольными официантами.
Все исландцы доброжелательные и прекрасно говорят на английском, так что проблем с пониманием не возникает.
Исландцы очень скромные люди — небольшие скромные дома, простые машины (майбахов и Феррари не видать), удобная неброская одежда, бриллианты и Лабутены не носят.
8 дней для чудесной страны — это очень и очень мало, хочется увидеть больше, и мы только начали понимать, что нужно делать и куда ехать, хотелось бы провести там ещё неделю другую, но…
Уж очень дорогая страна.

Да, и еще нужно добавить про исландский язык. Он звучит как музыка. Попробуйте произнесите, и вы сами убедитесь — Скоррадальсхреппюр, Киркьюбайярклёйстюр, Грюндарфьёрдюр, Стиккисхоульмюр, Скьяульвандафльоут. Ну, вот как это можно выговорить? А я ещё вечно извиняюсь перед иностранцами за мою трудную для произношения фамилию.

P.S. Да, и совсем забыла сказать. На этот Новый год я снова еду в Исландию! Так что у этой истории будет продолжение и зимние фотографии.