Путешествие по Боливии

Лагуна Колорадо в Боливии

Началась моя долгожданная поездка в необычную и малоизвестную  Боливию. Я давно туда собиралась, но все время находились места, которые манили гораздо сильнее.
Боливия очень необычное, не очень туристическое государство,  которое живет потихоньку своей суровой жизнью. Но на этих просторах столько красивых мест, что просто дух захватывает. Лагуна Колорадо с пурпурной водой и тысячами фламинго, рынок ведьм, подземные катакомбы Потоси или «горы, которая пожирает мужчин», белоснежный город Сукре, архитектура которого не имеет аналогов, самая опасная дорога в мире, наиболее высокая в мире статуя Иисуса Христа, загадочные сооружения доколумбовой эпохи, тропа инков, которая тянется до Мачу Пикчу, Лагуна Верде с изумрудной водой, и конечно же, фантастический зеркальный солончак Уюни.  Мы проедем на машине через всю страну, так что я смогу показать многие места. Путешествие ожидается непростым, поскольку расстояния очень большие, большая часть пути проходит через горы, и половина поездки будет проходить на высоте от 3000 м до 4700 м, так что листья коки снова станут привычной частью рациона. Климат тоже повеселит — от плюс 30 на равнине до минус 5 в горных районах. Сначала напишу о самой стране, те факты, которые впечатлили меня саму и дают небольшое представление, насколько Боливия необычна. Итак, 9 любопытных фактов:

1. «Ура, сегодня снова революция!» Государственная система Боливии считается одной из самых нестабильных  в мире: с момента  независимости в 1825 году в Боливии произошло 190 государственных переворотов и принималось 17 конституций. Именно эту страну страстный революционер Че Гевара избрал ее в качестве того уголка общей латиноамериканской «скатерти», за который он хотел потянуть, чтобы сдернуть всю Южную Америку в революционный хаос. Очень уж любят революционеры нищету и хаос. Увы, при этом они забывают, что в нищем мире за небольшую денежку
соратники по борьбе за великое будущее легко продадут своего любимого лидера и вождя. Так оно и вышло, именно в Боливии и сложил свою буйную голову культовый персонаж революционной риторики.

2. «Нищий на серебряном троне». Таким эпитетом часто описывают страну. Боливия занимает лидирующие позиции в мире по запасам олова, цинка, серебра, вольфрама, свинца, сурьмы и золота. Также она имеет значительные запасы нефти, газа и железной руды. При этом Боливия является одной из беднейших стран на планете, а в Южной Америке беднее ее только Гайана. Вот крошечный Оман только на одном фактически нефтяном «свечном» заводике стал одной из процветающих стран, а тут добра видимо невидимо, а толку нет.

3. Самая высокогорная столица  — Ла Пас находится на высоте 3650 м над уровнем моря. Он разместился в кратере вулкана, потухшего много миллионов лет назад. И его полное название переводится как «Богоматерь мира».

4. «Моя твоя не понимай». Официальный язык испанский, но он настолько напитался индейскими языками кечуа, аймара и гуарани, что вполне сойдёт за иной язык.

5. «Гуляй не хочу!». Самая малонаселённая страна в Южной Америке- всего 10 миллионов человек. Практически, взяли жителей Москвы и расселили по огромной территории.

6. «У нас есть все!». Любопытна география — выхода к морю нет, зато чуть есть бассейн Амазонки, равнинные плато, горная гряда Анд с высокогорьем Антиплано с высотой до 5000 м и выход к самому высокогорному судоходному озеру Титикака.

7. «Сегодня у нас что — лето или зима?» Из-за близости экватора времена года в стране выражены слабо — разница между зимними и летними показателями температуры составляет менее 10°C, но зато разница температуры в разных областях может быть просто сумасшедшей — в один и тот же день в Санта Круз было  43°С, а в горном Потоси -3°С.

8. «Мы любим коку и президента!» Страна, президент которой за два срока не выполнил ни одного из популистских обещаний, но при этом вся страна его обожает  и готова избирать похоже вечно. А секрет прост. Боливия, пожалуй, единственная страна в мире, чей президент бьется за права производителей коки,  которая служит главным сырьем для получения кокаина, и  не обращает внимания на все требования ООН и борцов с наркобизнесом. Последние годы под фактическим патронатом государства и лично президента этот бизнес  развивается как никогда бурно. Боливия уже сейчас занимает третье место в мире по посевам коки (первое место у Колумбии, второе у Перу), но развивается так стремительно, что  выходит на первое место. Кстати, в Ла Пас даже есть бар Route 36, в котором пакетики с кокаином приносят в маленьких чемоданчиках словно картошку фри. Хотя, впрочем, наркобизнес тоже не спасает страну от бедности.

9. Да, и напоследок, вишенка на тортике. В Википедии профессия президента обозначена просто и со вкусом — «шаман».

Санта Крус Де Ла Сьерра

Город с таким красивым именем является самым большим в Боливии. Сентябрь — это самое удачное время, потому что в этот месяц праздник основания города, а ещё известная на весь мир ярмарка Feria Exposición, ну, и, пожалуй, самое главное, в это время город восхитительно красив, потому что расцветают  табебуйя  — могучие деревья, покрытые красными, розовыми, фиолетовыми, ярко-желтыми и белыми цветами. Заманчивое описание, вы, наверное, уже представили эту неземную красоту (как впрочем и я, когда изучала информацию о стране). А вот и нет! Теперь я раскрою суровую правду.  Он, конечно, огромный, но больше похож на большую деревню, которая расползлась по окрестностям, как бесформенная клякса. В принципе у города такое радиальное строение, как и в Москве — несколько  дорог сплели кольца вокруг центра. Хотя это видно только на карте.

Мы пошли изучать его и мое впечатление такое: если взять такой воображаемый градостроительный мешочек, смешать в нем Катманду и перуанскую Арекипу, добавить капельку бразильских фавел, все хорошенько потрясти, чтобы краска обсыпалась, углы отбились, рамы покосились, после чего высыпать эту огромную кучу на равнину. Вот вам и будет Санта Крус. Табебуйя нас не дождалась, все деревья стояли облезлые, со скрюченными стволами, словно пытаясь прикрыть печальную наготу.

А как же праздник, спросите вы. А никак! Во первых, он уже как бы начался, но никаких приготовлений не видно. Впрочем, вряд ли карнавал прикроет или хотя бы чуть чуть украсит эту печальку.  Зато я сняла прикольное здание полиции, радуясь тому, что рядом нет полицейских и можно найти ракурс получше. Как оказалось вооружённые полицейские сидели на террасе кафе за моей спиной и мрачно наблюдали за моими восторженными фото экзерсисами. Потом сурово что-то рявкнули (конечно, я бы тоже стеснялась папарацци, если бы служила в таком здании), я сказала, что просто сняла красивую пальму рядом со зданием, впрочем, после этого засеменила ножонками, гордо, но быстро. В принципе полтора дня на город вполне достаточно, поэтому решили поменять планы — выдвинуться раньше и заночевать в горном отеле.

Самайпата

Мы остановились в весьма необычном месте. Это чудесный эко отель.   Он сделан в виде настоящего городка с улицами, центральной площадью и крохотными парком. Есть даже как бы церковь (это место для церемоний и праздников, просто так сделано).  И это прелестно. У нас был свой дом с черепичной крышей, террасой с диванами, камином и кухней.  По улицам бродят огромные добродушные собаки, летают, бегают, милуются и ссорятся голуби, спят ленивые кошки, орут дурными голосами павлины. Солнышко светит, чистый горный воздух, проходной ветерок дует, душистые травы и цветы благоухают. Таки похоже на рай. Или мне хочется, чтобы рай именно таким и был. Помимо чудесного эко отеля здесь есть ещё две достопримечательности. Первая из серии «тайны, которые никто так и не разгадал». Ни ученые, ни историки, ни эзотерики. В Южной Америке  вообще находится очень много археологических загадок, которые и по сей день не удается объяснить. Пустыня Наска, исчезновение бесследно целых  народов, ольмекские головы, календари майя, статуи на острове Пасхи, и многое другое. Своя загадка есть и в Боливии. Это  сооружение Эль Фуэрте де Самайпата. Весьма странное и непонятное, которое состоит из двух частей.  Первая — это холм, испещренный многочисленными резными изображениями и вторая часть — это останки древнего города. Самое интересное сооружение представляет собой круг и два желоба, ровно вырубленные в камне. Сторонник теории контакта с инопланетными цивилизациями Эрих фон Дэникен считает, что здесь находилась стартовая площадка для запуска древних космических кораблей.  Кстати, есть местная легенда, согласно которой гора служила площадкой для возвращения богов на небеса.

Вторая достопримечательность печальная, ибо не так далеко от нашего городка казнили Че Гевару. Предали, поймали, расстреляли. А он так хотел осчастливить человечество и построить для них очень богатое будущее.  А «человеки» не поняли его и просто решили побыть немножко богатыми прямо сейчас. «Человеки», они такие, — подай им все и прямо сейчас. А теперь ездят на памятное место. Делают селфи и размещают в сетях. Вот тебе и вся великая идея о мировой революции. А у нас сегодня свой подвиг — нужно проехать 8 часов по горным серпантинам до столицы Боливии — Сукре. А у нас сегодня свой подвиг — нужно проехать 8 часов по горным серпантинам до столицы Боливии — Сукре.

Сукре

Сегодня был день Camel Trophy по-боливийски. 8 часов сумасшедшей езды, треть из которой чумовое бездорожье, треть горные серпантины, треть отличная трасса. Снимать было решительно нечего — пыльная дорога, чахлые засохшие волосатые деревья и кустарники, убогие дома из глины и соломы, подчас даже без дверей, тонны мусора вдоль дороги. Я ехала и думала о том, насколько мир людей зависит от того, как они относятся к себе и своей жизни. Я все время вспоминаю королевство Бутан, бедное и отсталое в своё время. У них не было ничего, кроме выращивания и продажи в соседние страны яблок и перца чили. Но как они перевернули и изменили свою жизнь. Ибо был (и есть) у них мудрый и не жадный король. И подданые, которые ему верили. Мысли были у меня печальные и я думала, что ещё один день был бездарным. Но мы поднялись на последний перевал и здесь нам просто снесло крышу. Я не видела ничего подобного раньше — перед нами был белый город — Сукре, официальная столица и древний город, заложенный испанцами. Город на высоте 3000 метров.  Он был основан в 1538 году, кстати, в этот же год была основана Богота. Великолепные белые здания с красными черепичными крышами, с элегантными арками, ажурными балконами и портиками в колониальном стиле, величественные соборы, церкви и монастыри. И при такой солидной истории город нереально живой, жизнерадостный и веселый. Люди общаются, сидят в бесчисленных кафе, гуляют в парках и на площадях, играет разная музыка. В общем здесь очень и очень весело. А ещё здесь есть забавные волонтеры, которые стоят на улицах в костюмах зебры, и помогают детям и старикам перейти через улицу, ибо подчас это правда непросто сделать. Они веселые и жизнерадостные, группа зебр шла мне навстречу и, увидев, что я фотографирую, начала радостно приветствовать и позировать. Вообще, боливийцы очень доброжелательные и приветливые люди. Здесь нигде не видео и не слышно скандалов, конфликтов, повышенных тонов в разговоре. Спокойные и достойные люди. Весьма неожиданно оказалось, что Сукре называют еще «шоколадной» столицей Боливии, тут бессчетное множество кафе и магазинчиков, где продают и подают шоколад. А прекрасная церковь  Сан-Мигель в течение столетий была отправной точкой для католических миссионеров, направлявшихся в Аргентину, Уругвай и Парагвай. Это старейшая из действующих церквей Южной Америки.

А ещё интересно, что в местном университете, который был организован в 17 веке, учились президенты Аргентины, Чили, Уругвая, Парагвая и Боливии. Вот такой чудесный город, в который я влюбилась с первого взгляда. Нет, скорее со второго, потому что въезжаешь в город через окраину, а это Катманду+капелька Индии. Но со второго точно полюбила. Единственно, что огорчает так это бесконечные и бесчисленные  провода, которые не дают возможности снять город, как следует.

Солончак Уюни

Вы думаете, что моя поездка может обойтись без приключений? Таки вы неправильно думаете! И сегодня у нас был день сумасшедших приключений на всю пятую точку.
Мы поехали на солончак немного прокатиться. Я промахнулась с сезоном и сейчас нет дождей, так что с зеркальными фото я пролетела. Узнав об этом, вздохнула грустно и решила поснимать все, что получится. Виды были чумовые, дорог не было в принципе, только колея от прошедших машин, солнце светило ярко. Снимать решительно было нечего, мы устроили фотосессию, но спустя час и это надоело, поэтому я решила, что надо поехать к любимым горам.

Мы бодро домчались до берега, где пасторально жевали травку альпаки. Берег был совсем близко, как вдруг машина резко дёрнулась, просела и остановилась. Оказалось, что корка соли проломилась и мы провалились в густую грязь. Машина села основательно и сурово, народа нигде не было видно, машины не ездили. Солнышко светило, солончак сиял, а нам было грустно. Но смекалка и мастерство водителя помогли выбраться самостоятельно. Через солончак ехать почему-то не хотелось, он подозрительно трещал и у берега он был совсем ненадежный. Метров через 50 я обнаружила утрамбованную дорогу, ведущую в деревню, но, чтобы выбраться на неё, нужно было проехать через небольшое, но довольно глубок озерко. Для проверки дороги было решено пожертвовать менее ценным членом экипажа, то есть мной. Впрочем, просто у меня были горные ботинки, которые не промокают. Я весело протопала по озерку, немного попозировала, лишние фото девушке не помешают, попрыгала — дно вроде было надежным. Макс на полной скорости промчался через озеро (видео получилось класс) и мы выбрались на грунтовую дорогу. Вздохнули облегченно, поздравили друг друга, но как оказалось все это было слишком рано. Гугл показывал, что есть дорога к нашему отелю через деревни. Расстояние было непонятно, ибо навигатор заглючился, а Гугл карты без интернета не работают. И тут приключения продолжились — непонятные деревни с узкими улицами, убитая грунтовая дорога, потом кусок пустыни, где был риск снова застрять, потом дорога вывела нас … да ладно! … снова на солончак с другой стороны горы. Потом у машины загорелся значок генератора и появился риск встать здесь напрочь. Ну, и как оказалось, этот крюк по дороге домой занял 250 км. Теперь мы приехали в Уюни чинить машину и отмывать на мойке от соли. С мойкой разобрались, а теперь нужно колесить по городку и у всех спрашивать, где найти мастерскую. Уже пятница, 5 вечера и все заканчивают работу, никто не говорит по-английски, я смутно помню испанский. А у нас завтра по плану долгая дорога в лагуну Колорадо.

Мы с превеликим трудом нашли мастерскую по ремонту электрики. Для того, чтобы понять весь сюр этого процесса, я покажу пару фотографий, как выглядит городок Уюни. Напомню, что здесь никто не говорит по английски, а я смутно помню испанский, а переводчиком невозможно было воспользоваться из-за отсутствия связи. Мы ухитрились найти мойку, при том, что на ресепшене нашего крутого соляного отеля менеджер затруднился сказать, где найти эту мойку, просто махнул лапкой и неуверенно сказал, «поищите в Уюни, вроде должна быть».

По ходу поиска мастерской процесс регресса человека был просто нагляден — что либо понять или объяснить можно было только языком жестов — так что моя степень махания ручками, подпрыгивания, изобретательности жестов неуклонно возрастала. Сложность была в том, что нужно было найти именно электрика. Мы нашли мастерскую за 15 минут до того, как все в городке прекращали работу в пятницу. Железные ворота уже были закрыты и пришлось нахально стучать по ним. Вышел мастер, мы снова на языке мартышек объяснили проблему, он согласился помочь и тут машина сдохла. Чудесный Маркес, так звали электрика,  определил проблему, сказал, что ремонт займёт целый день, отвёз нас в отель, завтра машину пригонит прямо к нам в отель. Самое удивительное — это как мы все же поняли друг друга — и какой будет ремонт, и какой будет процесс, сколько будет стоить. Мы вернулись в отель в 6 вечера и я понеслась на солончак снимать закат. На высоте 3800 я побежала 10 км и таки успела снять закат. Так что я вполне боевая лошадка ещё. И если вы в будущем прочитаете на ФБ мои стенания и нытьё про слабости здоровьица, хилости и старости — не верьте мне!
И покажу закаты, которые здесь восхитительны.

Первый в мире отель из соли Palacio de Sal.
Небольшой рассказ о прелестном отеле в вашу копилочку путешествий, если надумаете ехать в Боливию. Отель стоит на краю солончака Salar de Uyuni. Издалека не очень впечатляет, но внутри сразу приводит в восхищение. Дизайн легкий, светлый и оригинальный. Он реально сделан полностью из соли, только на полу дерево, но со вставками из насыпанной белоснежной соли. Много отличных фото на стенах, везде стоят аккуратные печки, которые и радуют глаз и, что немаловажно в этих местах, греют. Номера с креативными потолками в форме купола, тоже из кубиков соли. Есть даже бассейн и обзорная терраса на крыше, откуда можно наблюдать закаты. А это закатное представление происходит как раз перед отелем. А ещё здесь организовывают оригинальные свадьбы с церемонией на белоснежном покрове солончака. Даже как-то замуж захотелось, когда эти картинки увидела.

Потоси, или жесть, как она есть

Слава Богу, что при планировании путешествия, я каким-то чудом избежала остановки в этом аду. Город расположен по дороге из Сукре в Уюни у подножия и на склонах горы Серро-Рико (переводится как «богатая гора»). Поскольку он находится  на высоте 4100 м над уровнем моря, то  считается самым крупным высокогорным городом планеты. Это центр горнодобывающей промышленности Боливии, здесь вырабатывают серебро, медь и олово. Когда подъезжаешь к городу, то поражают три вещи — аэропорт на такой высоте, огромный завод, и горы, тонны, километры мусора, который просто валятся вдоль дороги, сложен в кучах мешков на площадках, разбросан по склонам гор. Потом смотришь на этот сумрачный пыльный городок и с трудом веришь, что что в далеком,  славном прошлом он считался одним из самых богатых городов мира. Испанские конкистадоры, одержимые поисками Эльдорадо, вместо мифической страны золота открыли для себя фантастически богатую местность, благодаря которой Боливия у европейцев ассоциировалась со сказочно богатой страной. Его история весьма любопытна. В начале 16 века испанские конкистадоры узнали от пастуха из местных индейцев о колоссальных запасах ценного метала в глубинах горы Cerro Rico. Они присвоили себе залежи и заложили поселение, дав ему сложное красивое имя в честь испанского монарха, но со временем неблагодарные подданые сменили королевское имя на  более удобное в произношении Потоси, что на языке кечуа  значит «сильный грохот». Читая историю освоения Южной Америки, я все больше прихожу к выводу, что беды местных были связаны с наивностью и болтливостью. Они сами рассказывали о своих богатствах, за что и поплатились. Вот не было у них бдительного плаката «Не болтай!»

Так вот, продолжаю про Потоси. Город быстро рос и скоро стал одним из крупнейших городов в мире и источником сказочного обогащения Испанской монархии. В 17 веке в нем жило около 200 тысяч жителей, что было сравнимо с Лондоном, Парижем  тех времен. Потоси упоминается в известном романе «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса, как символ несметного богатства. Лучшим тому свидетельством служат эпитеты на первом городском гербе: «зависть королей» и «сокровище мира».

Процветание продолжалось несколько веков к радости королевского двора. Впрочем, понятно, что процветали только завоеватели, а индейцы массово умирали от непосильного труда и отравления парами ртути. По данным историков на местных рудниках погибло несколько миллионов человек. Когда стало не хватать индейцев, тогда испанские власти начали завозить рабов из Африки. Во всей мировой истории копи Потоси считаются богатейшими, здесь добыли 50 тысяч тонн чистого серебра. Говорят, что из добытого в здешних копях серебра можно было бы построить серебряный мост от Потоси до Мадрида. Еще говорят, что можно было бы выстроить и второй такой же мост из костей людей, погибших в шахтах. Но ничто не может длиться вечно. Истощение серебряных залежей положило начало периоду упадка города. Потом упали цены на серебро, город пришёл в упадок, его населения сократилось до десятка тысяч жителей и теперь это лишь бледный призрак былого богатства и могущества. Есть ещё жутковатая местная легенда, согласно которой местные жители боялись подходить к горе. Когда-то верховный правитель Инков Капак отправил своих людей добывать серебро, а они услышали доносящийся из-под земли грозный голос (индейцы и сегодня уверены, что это был глас дьявола), который рыкнул: «Не берите серебро! Оно ждет своего часа». Люди в ужасе убежали с горы. И больше не появлялись рядом с горой.

Мы с трудом выбрались из города, продолжая по дороге натыкаться взглядами на небольшие группы домов (если так можно назвать эти строения), разбросанные высоко на склонах гор. А я смотрела на город и уже в который раз размышляла на тем, что любоваться практически в любом городе можно тем, что создали предки. Практически все, что создаётся сейчас — это либо скучно (пятиэтажки и многоэтажки на окраинах), либо примитивно (современные бизнес и торговые центры), либо убого. И вряд ли эти строения переживут века и буду впечатлять потомков. И, может быть, именно в Боливии так сильно бросается в глаза контраст между невыразимой, многоликой красотой, которую создала природа, и чудовищными творениями человека, грязью той среды, которую он создаёт.

Национальный парк на границе с Чили

Вот когда я писала про приключения и сложности, я ещё не знала, как они выглядят в Боливии на самом деле. Теперь знаю. Мы отправились за красотой к самой границе с Чили — именно здесь самые дикие и нетронутые человеком места. Тем более, несколько лет назад мы были в этих краях, но только с чилийской стороны. Программа минимум — это красная лагуна Колорадо с фламинго (350 км и 7 часов в пути) программа максимум — ещё две цветные лагуны (540 км и 10 часов пути).

Сто километров мы прошли по убитой, практически грунтовой, дороге, но, как потом оказалось, это был автобан. А когда съехали на дорогу, ведущую в национальный парк, начался реальный «хоррор». Дорогу описать невозможно — были все жуткие варианты. Это и стиральная доска, на которой неутомимо киваешь головой, как собачка на приборной доске, острые камни после грейдера, глубокий песок, узенькая дорога над крутыми обрывами, месиво из грязи, речки, покрытые льдом. И все это удовольствие на высоте от 4000 до 4900 м. При этом за весь день мы не встретили ни одной машины. Ни одной! И ни одного указателя. Ни одного посёлка, ни одного дома. Мы ехали на высоте в полном одиночестве посреди сумасшедшей дикой красоты. Навигатор Garmin «отморозился» сразу, «верный» Гугл не покидал нас, правда, даже он иногда терялся.

Поскольку вернуться в Уюни было невозможно из-за расстояния, то ночевать пришлось в заповеднике. А в этих краях ровно две гостиницы, согласно Букингу. Вот до одной из них мы и добрались. Это весьма напоминало Непал в начале его туристического развития. Наша гостиница — это просто частный дом с полуразрушенным двором и комнатами, переделанными из построек. Хотя номер неожиданно приличный. Дико холодно ибо мы на высоте 4300 и сейчас сухой, то есть зимний сезон. Хозяева совсем не знают ни одного слова по английски и я снова, как веселая мартышка, машу лапками вперемешку с испанскими словами. Но на удивление мы отлично ладим с хозяином и понимаем друг друга. Пожилая хозяйка очень стесняется и старается просто ухаживать. Нас накормили от души и пуза, и теперь все, что остаётся — это пережить ночь под 5 одеялами. Именно столько нам, неженкам, выдали.  Ночь мы пережили не очень бодро — комната без отопления со щелями, минус 10 градусов на улице, отбой в 7 вечера, первые петухи в 4 утра. Но когда хозяйка на завтрак принесла огромные горячие лепешки с домашним маслом, жизнь резко наладилась. Мы расстались с Марчелой и Теодоро (так звали наших хозяев) милейшими друзьями. Они записали на бумажке наши имена, думаю, что такую радость вызвала наша помощь на кухне и сумма оплаты.

И сама оплата происходила прелестно. Я спросила, сколько должна за комнату, за ужин и за бензин. Хозяева немного растерялись и Теодоро робко спросил, а сколько цена стоит на Букинге. Я открыла приложение и показала цену в долларах. Они снова посовещались и Теодоро снова спросил, а сколько это будет в боливиано, я открыла приложение с конвертором валют и перевела. Затем он начал считать столбик цифр, сбиваясь и пересчитывая. Я открыла приложение калькулятор и посчитала. Посмотрела на то, что получилось и бодро добавила серьезные часовые. Теодоро и Марчела были счастливы. Мы тоже. Кстати, из весёлого путешественного опыта. Подчас бодрое рекламное описание разных отельных сайтов жестко расходится с действительностью. Я покажу наш «отель» и приведу описание, которое приводится на нескольких сайтах как под копирку.

А потом была вторая часть поездки — я все же захотела к Лагуне Верде. Если кратко, то вчерашний день был вполне милым. Я даже перестала снимать дорогу ибо это было бессмысленно. Мы, кстати, выяснили, почему мы весь день ехали одни — туристов возят другой дорогой. Мы наивно подумали, что гиды выбирают ту дорогу, потому что она комфортнее и безопаснее. Я забыла, что это же Боливия! Так вот эта официальная дорога была подлинным кошмаром. И теперь для меня это останется загадкой — почему же они везут туристиков по этому пути. Но то,  что мы видели, стоит каждой потраченной нервной клетки.

Кочабамба

Мы переехали в Кочабамбу. Дорога через горы и перевалы высотой до 5000 тысяч просто потрясли. Построить дорогу такого сложного рельефа — это вызывает уважение, при том, что большинство дорог в стране — это полный ад. Город огромный и разбросан по всем склонам в долине. Название на языке кечуа означает «болотистая местность».  Климат здесь чудесный — очень мягкий, нет жары и нет холода ночью. Историческая  часть города представляет собой типичный образец колониализма, в центре также много современных застроек, окраины, как всегда, ужас-ужас.

В этом городе также есть знаменитая статуя Иисуса Христа, которая даже выше, чем в Рио-де-Жанейро. Но, увы, в отличие от Рио, этот монумент не впечатляет. Мы забрались на самый верх, но даже не стали задерживаться. Единственно, что впечатлило — это вид на ночной город и лагуну.

Долина

Я начинаю осознавать, что Боливия и приключения — это слова синонимы. Причём, не устаю удивляться разнообразию этих событий.  Перегон от Кочабамба до Санта Крус оказался самым красивым и самым сложным. Нам нужно было проехать 9 часов до Санта Крус. Восхитительные горные виды ущелий, лесов, озёр радовали глаз до того момента, пока мы не встали в глухой непонятной пробке на часа. Стояли 5 часов перед контрольным пунктом полиции в небольшой деревушке на краю ущелья. Я изнылась от безделья и ухитрились тайком снять почти всех жителей деревни. Тайком, потому что боливийцы, а особенно боливийки не любят, когда их снимают, могут и камнем кинуть, сама наблюдала эту картину.
Мы огорчались, что из-за моей съемки чуть опоздали и не успели проехать. Мимо нас проносились орущие машины полиции, краны, нервные машины скорой помощи и было понятно, что случилось нечто серьезное. Через 5 часов, когда нас все-таки пропустили, оказалось, что произошло несколько внезапных серьёзных обвалов, поскольку эта дорога находится в зоне геологической нестабильности. Видели пару пострадавших машин, и пришли к выводу, что это очень удачно, что мы задержались из-за моих фото.

Мы въехали в удивительно красивую зеленую зону — густые леса, практически джунгли, густой влажный воздух. Все деревни — это просто вопиющая нищета и бедность. Практически все дома — это покосившиеся деревянные хибары на сваях, как в Амазонии. Сначала было непонятно, ведь здесь нет воды и не заливает разливами рек. Чуть позже стало понятно — семья живет на втором этаже, а на первом — сушат листья коки. В нескольких деревнях были дома, которые резко отличались от других. Не хочется поминать всуе добрые имена наркобаронов, но когда посреди нищей деревни стоит усадьба с роскошным домом и постройками, клумбами цветов и деревами, ограждённый забором и колючей проволокой, с небольшими вышками по углам и несколькими знаками вдоль ограды «остановка запрещена», как-то ничего другое в голову не приходит. Наверху в горах коку выращивают, а внизу в долине сушат.

В этой долине невероятно много постов полиции и военных, причём в большом количестве на каждом посту. Жёсткие, суровые мужчины. Военные кого-то искали, они светили фонариками в лица водителей и внимательно всматривались, даже не проверяли документы. Нас остановили раз 10 за 3 последние часа.

На ещё одном посту нас заставили съехать на обочину и толстенький полицейский долго проверял документы. А потом потребовал «ботекин». Я не понимала, что ему надо, в голову приходил почему-то только «ботокс» и «кинг». Мы предлагали один документ за другим, но толстяк отчаянно повторял снова и снова: «Но, синьора, ботекин, ботекин, ботекин». Словно от того, что он скажет это слово много раз, нас озарит осознание и мы вручим ему этот чертов «ботекин». В общем, я включила познание всех слов и объяснений и, наконец, выяснила, что это аптечка. Какого черта в ночи нужно проверять аптечку непонятно, но это таки это чисто по-боливийски. Я только порадовалась, что он не стал спрашивать огнетушитель.

Теперь мы едем по жутким неосвещенным дорогам, при бешено активном движении, постоянных съездах из-за ремонта дорог, ехать нам ещё часа 3. Но воздух по-прежнему чистый и влажный, мы проезжаем веселые освещённые деревни, играет жизнерадостная музыка по радио, я трескаю местные чипсы, купленные в горной деревушке, и жизнь прекрасна. Мы избежали обвала, узнали, как звучит аптечка по испански, я сняла всех колоритных жителей деревни, ну, разве это не счастье?!
P.S. Сорри за качество некоторых снимков, я делала их на скорости 140 км/ч, но именно они передают то, как живут эти люди.

Итоги

Боливия — это страна невыразимо чарующей,  уникальной природы, добрых людей, красивой колониальной архитектуры, бесчисленных дурных и агрессивных бродячих собак и, увы, бесконечной пыли и тонн мусора.

Страна поражает своей бедностью, при том, что я повидала немало мест, где люди живут весьма скромно. Бедность страны обусловлена несколькими фактами. Во-первых, нет выходок морю. В южной Америке только 2 страны не имеют выхода к морю, это Боливия и Парагвай. Во-вторых, почти вся страна расположена либо на высокогорных плато, либо в глухих джунглях. В третьих, политическая нестабильность. Все это определило медленное развитие экономики и прогресса. Именно поэтому поездка по Боливии похожа на путешествие на машине времени в прошлое. В городах это не так сильно ощущается, а вот в горных деревнях складывается впечатление, что за последнюю сотню лет ничего не изменилось. Но при этом в Боливии очень мало бездомных людей и низкий уровень преступности.

Самое красивое место — это национальный заповедник Eduardo Avaroa. Laguna Coloradа Verde, Blanca, вулкан Линкалибур, гейзер Sol de Manana, пустыня Сальвадора Дали, горячие источники, фламинго — все это находится там в первозданном виде. Нет проводов, практически нет деревень, кроме двух в долине, непуганые птицы и зверьки, все это делает это место просто праздником для глаз и души. Единственная сложность в том, что там нереально сложные дороги, нужно либо заказывать 3х дневный тур (что очень дорого), либо водитель должен быть реально асом. Ещё сложность в том, что сосем нет указателей, и иногда перед тобой 3 или более грунтовых дорог или намеков на дорогу и куда ехать непонятно. Кроме того, проблема с бензином — огромного бака Тойоты Hilux хватает только доехать до первой лагуны. Нужно брать с собой канистры.  Из-за этого адреналина — хоть залейся.

Санта Крус — пропустить, там совершено нечего делать. Кочабамба интересна только дорогами, которые ведут к ней и из неё. Самая красивая — это та, которая ведёт в Санта Крус. Потрясающе зелёная пасторальная долина с высоченными горами, глубокими ущельями, синими озёрами. Только там много узких тоннелей и можно застрять на час или два, когда пропускают машины в одну сторону.

Практически никто не говорит на английском — только в крупных или сетевых отелях. Но жить и путешествовать это совсем не мешает.

Чудовищно много мусора — на улицах, вдоль дороги, на полях. Подчас баки для мусора стоят на улице пустые, а рядом навалены горы мусора.

Дико пыльно везде — даже в национальном заповеднике, когда хочется открыть окна и подышать свежим горным воздухом, ничего не получится. Клубы пыли от своей машины и от проходящих через несколько  минут приводят к тому, что все в густом слое пыли — машина, вы сами, одежда, аппаратура. Не успевала даже чистить фотоаппарат.

Страна весьма дорогая, чтобы там не писали в интернете. Дешевле, чем Чили или Перу, но там выходит дороже за счёт крутых гостиниц или поездов или ресторанов. Проблемы с банкоматами, их не так много и они часто не принимают иностранные карты

Практически нигде в отелях нет ни одного блюда национальной кухни. Я заранее подготовилась и изучила «самобытную уникальную боливийскую кухню», но так нигде и не попробовали. Есть в забегаловках не рискнули. Даже Марчелла в лодже в горах на ужин делала спагетти болоньезе (конечно же, в ее интерпретации).

Вино великолепное — и белое, и красное. Оценила даже круче, чем мои любимые чилийские. Хорошие марки стоят недёшево, но они прекрасны. Увы, в Москве их не найти, а с собой много не привезёшь.

Дороги, в основном, в ужасном состоянии, и при этом бесчисленные дорожные поборы, по дороге стоят  пункты со шлагбаумом, где нужно платить за въезд, за выезд, просто так.

Часто ещё и добавляется полицейский, который проверяет права и что-то долго и нужно говорит, не обращая внимания  на твои слова: «No hablo español». На заправке требуют права водителя, записывают их в тетрадку или вносят в компьютер. Поэтому уже не удивляет, когда навигатор на 300 км показывает 10 часов пути.

В Боливии одно из самых безобразных дорожных движений, которое я видела в мире. Треть машин ездят вообще без номеров, множество машин и мотоциклов ездят даже ночью без габаритов, на встречку выезжают даже тяжёлые медлительные бензовозы, у многих фур абсолютно лысая резина, даже страшно смотреть и подумать, что произойдёт в горах при малейшем дожде. Видели много перевёрнутых машин, а вдоль всех дорог стоит невероятное количество памятников погибшим водителям. Так что здесь страшно не только на Дороге Смерти Юнгас.

В 7 вечера полная темнота и ярко светят звезды.

И это удивительная страна, если начихать на постоянную пыль, бесконечный мусор, непростые дороги, грязные окраины городов. Ведь здесь есть места, где сохранилась ещё первозданная, дикая, подлинная, «неприлизанная» природа. Она настолько разнообразна, что с трудом успеваешь осознать и запомнить впечатления — пустыни, горы, лагуны, вулканы, джунгли. И это счастье!

P.S. Но Чили все равно круче!

Мы будем делать журнал по Боливии, как будет готов, я размещу ссылку на электронную версию.

Озеро рядом с Кочабамбой

«Лики» Боливии